2019 yazında, Patagonya’daki bir yönetici, Çin’de çalışan güvenilir bir denetçiden bir telefon aldı. Sincan bölgesindeki bazı pamuk çiftliklerini ziyaret etmek için planlanmış bir gezi olmayacaktı. Yakında diğer engeller atıldı. Bölgedeki tedarikçilerden gelen bilgiler kurudu.
Özel olarak tutulan dış mekan giyim üreticisinin tedarik zincirlerini denetleyen Patagonya yöneticisi Matt Dwyer, “Gizliliğin bu yükselişini gördük” dedi. Medyada Xinjiang’daki Uygur halkına yönelik yaygın baskı ve zorla çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi verdiği için neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için bir yıl harcadı.
Bay Dwyer, “Soğanı soyduğunuzda oldukça hızlı kokmaya başlar,” dedi. Temmuz 2020’ye kadar Patagonya, Çinli ortaklarıyla yirmi yıllık bağlarını koparmaya ve diğer ülkelerdeki yeni pamuk çiftçileri, çırçır fabrikaları ve iplikçilerle ilişkiler kurmaya karar vermişti.
Çin’in Uygur halkına yönelik baskısı, saldırıya uğrayan polis belgelerinin Sincan’daki ayrıntılı sistemik tacizi belgelemesinin ardından bu hafta ilgi odağı oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olan bir gezi için bölgeyi ziyaret ediyor. Hareketleri, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için Çinli yetkililerin “kapalı döngü balonu” olarak tanımladığı şeyle sınırlı kaldı, Uygurlara yönelik baskının değerlendirilmesine dair her türlü umudu boşa çıkardı ve ABD’yi buna bir “kapalı döngü balonu” demeye sevk etti. hata.
Çin devlet medyasına göre, Çin’in lideri Xi Jinping bu hafta Bayan Bachelet’e ülkesinin insan hakları konularında “koruyucu derslere” ihtiyacı olmadığını söyledi.
Sincan’da erişimin olmaması, Patagonya gibi küresel giyim markalarının Çinli tedarikçilerinin zorla çalıştırma kullanıp kullanmadığını anlamalarını da hemen hemen imkansız hale getirdi.
En iyi ihtimalle, denetim firmalarına görüntü ile fabrika ziyaretleri teklif edilmiştir. En kötü ihtimalle, yerel izleme personeli tacize uğruyor ve ofisleri Çin polisi tarafından basılıyor ve kapatılıyor.
Geçen yıl yapılan bir anket, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan pamuklu giysilerin yüzde 16’sının Xinjiang’dan gelen elyaf içerdiğini ortaya koydu. Kredi… Getty Resimleri
Sincan’dan gelen pamuk, küresel hazır giyim endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hammaddelerin kaynağını belirlemek için adli tıp testleri yapan bir şirket olan Oritain tarafından yapılan bir ankete göre, geçen sonbahar itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağaza raflarındaki pamuklu giysilerin yüzde 16’sında Xinjiang’dan gelen elyaf vardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde yakında yürürlüğe girecek olan düzenleme, şirketler tedarik zincirlerinin zorla çalıştırma ile lekelenmediğini kanıtlamadıkça, gümrük memurlarının Sincan’da yapılan herhangi bir malın sevkiyatına el koymasına izin verecek.
Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası olarak adlandırılan yeni kural ve şirketlerin tedarik zincirlerinde neler olup bittiğini belirleyememesi, giyim endüstrisinin Çin’deki onlarca yıllık genişlemesini çözüyor.
Tedarik Zinciri Krizini Anlayın
Uluslararası markalar için Sincan’dan ayrılıp ayrılmayacağını hesaplamak karmaşıktır. Batı’da kalmanın getireceği itibar riski ve meşru maliyetler çok büyük, ancak markalar Çin’den ayrılırlarsa büyük ticari kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Hem pamuk hem de nakliye maliyetleri arttığında ve rekabet arttığında yeni ortaklar bulmanın zorluğu da var.
Sincan hakkında konuşmak, boykot çağrıları ve şirketlerin Çin’i aşağıda tutmaya çalışırken Batılı hükümetlerle suç ortaklığı suçlamaları gibi milliyetçi Çinli tüketicilerin öfkesini açığa çıkarabilir. Bu öfke, H&M ve Nike gibi şirketler için yüz milyonlarca dolarlık satış kaybına dönüştü.
Markalar genellikle zorla çalıştırmaya karşı uyguladıkları eylemleri sergilemeye heveslidir, ancak iş Sincan’a geldiğinde pek çok kişi bu konudan tamamen kaçınmaktadır. Bazıları, konuşmanın diğer Çin operasyonlarını tehlikeye atabileceğinden ve yetkilileri mallarının sevkiyatını ertelemeye teşvik edebileceğinden korkuyor. İşçi Hakları Konsorsiyumu’ndan Bay Nova, bazı markaların kendisine Çin’den ayrılması için gayri resmi taahhütler verdiğini, ancak bilgilerin gizli kalması şartıyla verdiğini söyledi.
Reformasyon gibi önde gelen moda markaları geçmişte işçi sorunları hakkında konuşmuş, ancak bu makale için yorum yapma talebini reddetmiştir.
Patagonya’nın pamuk tedarik zincirini Çin dışına taşıma konusundaki deneyimini paylaşma isteği, kısmen aktivizme dayanan kurumsal bir kimlikten kaynaklanmaktadır. Ve yöneticileri, Çin’deki nispeten küçük varlıklarının riske atılmaya değer olduğuna karar verdiler.
Şirketin tedarik zincirlerinde çevresel ve sosyal sorumluluğu denetleyen Patagonya yöneticisi Matt Dwyer, Sincan için “Gelirimiz uğruna orada kalmanın buna değeceğine inanmadık” dedi. Kredi… The New York Times için Stephen Goldstein
Bay Dwyer, “Bir ticari kararla doğrudan çelişen ahlaki bir kararla karşı karşıya kaldık” dedi. Patagonya, 2019 yılında Sincan’da zorla çalıştırma raporları hakkında daha fazla bilgi almak için Çinli tedarikçileri, çiftçileri ve iplik üreticileriyle başarısız bir şekilde bağlantı kurduktan sonra, ortaklarının muhasebe ve finansal belgelerini incelemeleri için araştırma firmalarını işe aldı. Detayları almanın çok zor olacağı çok geçmeden anlaşıldı.
Bay Dwyer, “İşler bu noktaya geldiğinde, evet, bunların olduğuna inanıyoruz,” dedi. “Gelirimiz uğruna orada kalmanın buna değeceğine inanmadık.”
Patagonya, 1990’ların ortalarında organik pamuk kullanmaya karar verdikten sonra yirmi yıl önce Sincan’da ortaklıklar geliştirdi. Patagonia, 2020’de Çinli tedarikçilerle bağlarını kestiğinde, kumaşın kolayca kopyalanamaması nedeniyle on yıldan uzun süredir mevcut olan bazı ürünleri aşamalı olarak kaldırmak zorunda kaldı.
Patagonya şimdi Peru’daki pamuk çiftçilerine yöneldi, ancak birçoğu hala organik pamuk yetiştirmeye geçiyor. Sonuç olarak, Patagonia, ürün etiketlerini “dönüştürülmüş pamuk” ile yapıldığını belirtmek için değiştirmek zorunda kaldı.
Artık Peru’daki çiftçilerle çalışan Patagonia, ürün etiketlerini “dönüştürülmüş pamuk” ile yapıldığını belirtmek için değiştirdi. Kredi… Patagonya
Patagonya’nın Çinli tedarikçiler hakkında sorular sorduğu sıralarda, bir başka özel giyim markası olan Eileen Fisher, Çin’de çoğunlukla ipek üretimiyle ilgili olan kendi operasyonlarına göz atmaya başladı. Şirket, on yıl önce Özbek pamuğunu tedarik zincirlerinden çıkarma sözü veren onlarca şirketten biriydi. Eileen Fisher’da kumaş araştırma ve geliştirme tasarımcısı olan Inka Apter, bu deneyimin ona Sincan ile başa çıkmak için “eğitim çarkları” verdiğini söyledi.
Bayan Apter, Xinjiang’da Eileen Fisher giysisi üretilmediğini ve bölgeden kumaş veya iplik almadığını, şirketin kullandığı pamuk liflerinden herhangi birinin Xinjiang’a kadar izlenebileceğini bilmediğini söyledi.
Bayan Apter, “İki yıllık salgın ve kötüleşen siyasi durum, sahada neler olup bittiğini tam olarak incelemeyi imkansız hale getirdi” dedi.
Tedarik Zinciri Krizi Nasıl Ortaya Çıktı?
Kart 1 / 9
Pandemi sorunu tetikledi. Son derece karmaşık ve birbirine bağlı küresel tedarik zinciri altüst oluyor. Krizin çoğu, ekonomik bir yavaşlamayı, toplu işten çıkarmaları ve üretimin durmasını tetikleyen Covid-19’un patlak vermesine kadar takip edilebilir. İşte daha sonra olanlar:
Nakliyede azalma. Pandeminin başlangıcında daha az mal üretildiğinden ve harcayacak maaş çekleri olan daha az insanla, üreticiler ve nakliye şirketleri talebin keskin bir şekilde düşeceğini varsaydılar. Ancak bazı ürünlere olan talep artacağından bunun bir hata olduğu ortaya çıktı.
Koruyucu giysilere talep arttı. 2020’nin başlarında, tüm gezegen aniden cerrahi maskelere ve önlüklere ihtiyaç duydu. Bu malların çoğu Çin’de yapıldı. Çin fabrikaları üretimi hızlandırırken, kargo gemileri dünyanın her yerine ekipman teslim etmeye başladı.
Ardından, bir nakliye konteyneri sıkıntısı. Nakliye konteynırları boşaltıldıktan sonra dünyanın birçok yerinde yığıldı. Sonuç, onlara en çok ihtiyaç duyan bir ülkede, fabrikaların rekor hacimlerde mal pompalamaya başlayacağı Çin’de konteyner sıkıntısı oldu.
Dayanıklı mallara talep arttı. Pandemi, Amerikalıların harcamalarını dışarıda yemek yemekten ve etkinliklere katılmaktan ofis mobilyalarına, elektronik cihazlara ve mutfak aletlerine kaydırdı – çoğunlukla çevrimiçi satın alındı. Harcama ayrıca hükümet teşvik programları tarafından teşvik edildi.
Gergin tedarik zincirleri. Fabrika malları hızla ABD limanlarını boğdu. Artan siparişler, nakliye konteynırlarının mevcudiyetini daha da aştı ve bir konteynerin Şanghay’dan Los Angeles’a nakliye maliyeti on kat arttı.
Emek kıtlığı. Bu arada ekonomideki işletmeler, kargoları depolara taşımak için gereken kamyon şoförleri de dahil olmak üzere işçileri işe almak için mücadele etti. İşverenler ücretleri yükseltmeye başvursalar bile, işgücü kıtlığı devam etti ve mal kıtlığını daha da kötüleştirdi.
Bileşen eksiklikleri. Bir şeyin eksikliği diğerlerinin eksikliğine dönüştü. Örneğin, bilgisayar çiplerinin kıtlığı, büyük otomobil üreticilerini üretimi kısmaya ve hatta tıbbi cihazların üretimini geciktirmeye zorladı.
Kalıcı bir sorun. İşletmeler ve tüketiciler, özellikle tatillerden önce, daha erken ve daha fazla sipariş vererek kıtlığa tepki verdiler, ancak bu, sisteme daha fazla yük bindirdi. Bu sorunlar, artan enflasyonda önemli bir faktördür ve muhtemelen 2022’ye kadar sürecektir – daha uzun sürmese bile.
Şirket ne yapacağını tartıştı.
Bayan Apter, “Biliyorsunuz, belki bu çiftlik sertifika aldı ama bizim bağımsız denetleme imkanımız yok, insanlar korkutuyor, denetçiler artık sahada çalışmak istemiyor, gerçekten bunu yapmak imkansız,” dedi. , tartışmayı hatırlatarak.
Eileen Fisher, 2021 yılına kadar tedarik zincirinden herhangi bir Sincan pamuk lifini çıkardığını söyledi.
Maine merkezli özel açık hava perakendecisi LL Bean, yaptığı açıklamada 2020’de Sincan’daki tekstil fabrikalarından tedarik etmeyi bıraktığını ve 2021’in başlarında “kendimizi pamuk üretim sürecinden tamamen çıkardığını” söyledi.
Şirket, “Ürünlerimizin hiçbirinin Çin pamuğundan yapılmadığını veya zorunlu işçilik kullanılmadığını belirtmek için gerekli özeni gösterme sürecimize güvenimiz tam” dedi.
Daha küçük, özel sektöre ait şirketlerin Çin’den ayrılma kararları, ülkede kazançlı bir tüketici pazarı oluşturan daha büyük perakendecilere göre daha kolay oldu. H&M gibi hızlı moda şirketleri ve aynı zamanda boykotların hedefi olan Burberry gibi lüks markalar için karar nihayetinde bir taraf seçmek anlamına geliyor: Çin ya da dünyanın geri kalanı.
Tedarikçi fabrikalarındaki işçi koşullarını araştırmak için Apple gibi şirketlerle birlikte çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fair Labor Association’ın başkanı Michael Posner, “Dev bir şirket için çok zor” dedi.
‘Deneniyoruz’ demek mümkün ve öyleler ama pamuğunun başka yerlerden geldiği bir sistem elde etmeye yakın değiller” diye ekledi.
Birçok büyük şirket, ürünlerinin üretimini, büyük marka perakendecileri Çin’deki üreticilerle birleştiren Hong Kong merkezli bir şirket olan Li & Fung gibi şirketlere yaptırıyor.
Li & Fung, yorum talebine yanıt vermedi, ancak CEO’su Joseph Phi, kısa süre önce bir Japon medya grubu olan Nikkei Asia’ya bir röportaj verdi. Li & Fung’un Sincan’daki fabrikalarda çalışıp çalışmadığı sorulduğunda, Bay Phi yanıt vermedi.
Bunun yerine Nikkei’ye Sincan konusunun siyasallaştığını ve Li & Fung’un apolitik olduğunu söyledi. “Belli pozisyonları almıyoruz” dedi.
Özel olarak tutulan dış mekan giyim üreticisinin tedarik zincirlerini denetleyen Patagonya yöneticisi Matt Dwyer, “Gizliliğin bu yükselişini gördük” dedi. Medyada Xinjiang’daki Uygur halkına yönelik yaygın baskı ve zorla çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi verdiği için neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için bir yıl harcadı.
Bay Dwyer, “Soğanı soyduğunuzda oldukça hızlı kokmaya başlar,” dedi. Temmuz 2020’ye kadar Patagonya, Çinli ortaklarıyla yirmi yıllık bağlarını koparmaya ve diğer ülkelerdeki yeni pamuk çiftçileri, çırçır fabrikaları ve iplikçilerle ilişkiler kurmaya karar vermişti.
Çin’in Uygur halkına yönelik baskısı, saldırıya uğrayan polis belgelerinin Sincan’daki ayrıntılı sistemik tacizi belgelemesinin ardından bu hafta ilgi odağı oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olan bir gezi için bölgeyi ziyaret ediyor. Hareketleri, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için Çinli yetkililerin “kapalı döngü balonu” olarak tanımladığı şeyle sınırlı kaldı, Uygurlara yönelik baskının değerlendirilmesine dair her türlü umudu boşa çıkardı ve ABD’yi buna bir “kapalı döngü balonu” demeye sevk etti. hata.
Çin devlet medyasına göre, Çin’in lideri Xi Jinping bu hafta Bayan Bachelet’e ülkesinin insan hakları konularında “koruyucu derslere” ihtiyacı olmadığını söyledi.
Sincan’da erişimin olmaması, Patagonya gibi küresel giyim markalarının Çinli tedarikçilerinin zorla çalıştırma kullanıp kullanmadığını anlamalarını da hemen hemen imkansız hale getirdi.
En iyi ihtimalle, denetim firmalarına görüntü ile fabrika ziyaretleri teklif edilmiştir. En kötü ihtimalle, yerel izleme personeli tacize uğruyor ve ofisleri Çin polisi tarafından basılıyor ve kapatılıyor.
Geçen yıl yapılan bir anket, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan pamuklu giysilerin yüzde 16’sının Xinjiang’dan gelen elyaf içerdiğini ortaya koydu. Kredi… Getty Resimleri
Sincan’dan gelen pamuk, küresel hazır giyim endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hammaddelerin kaynağını belirlemek için adli tıp testleri yapan bir şirket olan Oritain tarafından yapılan bir ankete göre, geçen sonbahar itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağaza raflarındaki pamuklu giysilerin yüzde 16’sında Xinjiang’dan gelen elyaf vardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde yakında yürürlüğe girecek olan düzenleme, şirketler tedarik zincirlerinin zorla çalıştırma ile lekelenmediğini kanıtlamadıkça, gümrük memurlarının Sincan’da yapılan herhangi bir malın sevkiyatına el koymasına izin verecek.
Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası olarak adlandırılan yeni kural ve şirketlerin tedarik zincirlerinde neler olup bittiğini belirleyememesi, giyim endüstrisinin Çin’deki onlarca yıllık genişlemesini çözüyor.
Tedarik Zinciri Krizini Anlayın
- Krizin Kökenleri : Salgın dünya çapında ekonomik çalkantı yarattı. Nasıl olduğunu çözdük.
- Eksiklikleri Açıklamak : Bu neden oluyor? ne zaman bitecek? İşte sorularınıza bazı cevaplar.
- Yeni Bir Olağan?:Limanlardaki, depolardaki ve perakendecilerdeki kaos muhtemelen 2022’ye kadar ve belki de daha uzun süre devam edecek.
- Enflasyonda Kilit Bir Faktör: ABD’de enflasyon son on yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Tedarik zinciri sorunları büyük bir rol oynamaktadır.
Uluslararası markalar için Sincan’dan ayrılıp ayrılmayacağını hesaplamak karmaşıktır. Batı’da kalmanın getireceği itibar riski ve meşru maliyetler çok büyük, ancak markalar Çin’den ayrılırlarsa büyük ticari kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Hem pamuk hem de nakliye maliyetleri arttığında ve rekabet arttığında yeni ortaklar bulmanın zorluğu da var.
Sincan hakkında konuşmak, boykot çağrıları ve şirketlerin Çin’i aşağıda tutmaya çalışırken Batılı hükümetlerle suç ortaklığı suçlamaları gibi milliyetçi Çinli tüketicilerin öfkesini açığa çıkarabilir. Bu öfke, H&M ve Nike gibi şirketler için yüz milyonlarca dolarlık satış kaybına dönüştü.
Markalar genellikle zorla çalıştırmaya karşı uyguladıkları eylemleri sergilemeye heveslidir, ancak iş Sincan’a geldiğinde pek çok kişi bu konudan tamamen kaçınmaktadır. Bazıları, konuşmanın diğer Çin operasyonlarını tehlikeye atabileceğinden ve yetkilileri mallarının sevkiyatını ertelemeye teşvik edebileceğinden korkuyor. İşçi Hakları Konsorsiyumu’ndan Bay Nova, bazı markaların kendisine Çin’den ayrılması için gayri resmi taahhütler verdiğini, ancak bilgilerin gizli kalması şartıyla verdiğini söyledi.
Reformasyon gibi önde gelen moda markaları geçmişte işçi sorunları hakkında konuşmuş, ancak bu makale için yorum yapma talebini reddetmiştir.
Patagonya’nın pamuk tedarik zincirini Çin dışına taşıma konusundaki deneyimini paylaşma isteği, kısmen aktivizme dayanan kurumsal bir kimlikten kaynaklanmaktadır. Ve yöneticileri, Çin’deki nispeten küçük varlıklarının riske atılmaya değer olduğuna karar verdiler.
Şirketin tedarik zincirlerinde çevresel ve sosyal sorumluluğu denetleyen Patagonya yöneticisi Matt Dwyer, Sincan için “Gelirimiz uğruna orada kalmanın buna değeceğine inanmadık” dedi. Kredi… The New York Times için Stephen Goldstein
Bay Dwyer, “Bir ticari kararla doğrudan çelişen ahlaki bir kararla karşı karşıya kaldık” dedi. Patagonya, 2019 yılında Sincan’da zorla çalıştırma raporları hakkında daha fazla bilgi almak için Çinli tedarikçileri, çiftçileri ve iplik üreticileriyle başarısız bir şekilde bağlantı kurduktan sonra, ortaklarının muhasebe ve finansal belgelerini incelemeleri için araştırma firmalarını işe aldı. Detayları almanın çok zor olacağı çok geçmeden anlaşıldı.
Bay Dwyer, “İşler bu noktaya geldiğinde, evet, bunların olduğuna inanıyoruz,” dedi. “Gelirimiz uğruna orada kalmanın buna değeceğine inanmadık.”
Patagonya, 1990’ların ortalarında organik pamuk kullanmaya karar verdikten sonra yirmi yıl önce Sincan’da ortaklıklar geliştirdi. Patagonia, 2020’de Çinli tedarikçilerle bağlarını kestiğinde, kumaşın kolayca kopyalanamaması nedeniyle on yıldan uzun süredir mevcut olan bazı ürünleri aşamalı olarak kaldırmak zorunda kaldı.
Patagonya şimdi Peru’daki pamuk çiftçilerine yöneldi, ancak birçoğu hala organik pamuk yetiştirmeye geçiyor. Sonuç olarak, Patagonia, ürün etiketlerini “dönüştürülmüş pamuk” ile yapıldığını belirtmek için değiştirmek zorunda kaldı.
Artık Peru’daki çiftçilerle çalışan Patagonia, ürün etiketlerini “dönüştürülmüş pamuk” ile yapıldığını belirtmek için değiştirdi. Kredi… Patagonya
Patagonya’nın Çinli tedarikçiler hakkında sorular sorduğu sıralarda, bir başka özel giyim markası olan Eileen Fisher, Çin’de çoğunlukla ipek üretimiyle ilgili olan kendi operasyonlarına göz atmaya başladı. Şirket, on yıl önce Özbek pamuğunu tedarik zincirlerinden çıkarma sözü veren onlarca şirketten biriydi. Eileen Fisher’da kumaş araştırma ve geliştirme tasarımcısı olan Inka Apter, bu deneyimin ona Sincan ile başa çıkmak için “eğitim çarkları” verdiğini söyledi.
Bayan Apter, Xinjiang’da Eileen Fisher giysisi üretilmediğini ve bölgeden kumaş veya iplik almadığını, şirketin kullandığı pamuk liflerinden herhangi birinin Xinjiang’a kadar izlenebileceğini bilmediğini söyledi.
Bayan Apter, “İki yıllık salgın ve kötüleşen siyasi durum, sahada neler olup bittiğini tam olarak incelemeyi imkansız hale getirdi” dedi.
Tedarik Zinciri Krizi Nasıl Ortaya Çıktı?
Kart 1 / 9
Pandemi sorunu tetikledi. Son derece karmaşık ve birbirine bağlı küresel tedarik zinciri altüst oluyor. Krizin çoğu, ekonomik bir yavaşlamayı, toplu işten çıkarmaları ve üretimin durmasını tetikleyen Covid-19’un patlak vermesine kadar takip edilebilir. İşte daha sonra olanlar:
Nakliyede azalma. Pandeminin başlangıcında daha az mal üretildiğinden ve harcayacak maaş çekleri olan daha az insanla, üreticiler ve nakliye şirketleri talebin keskin bir şekilde düşeceğini varsaydılar. Ancak bazı ürünlere olan talep artacağından bunun bir hata olduğu ortaya çıktı.
Koruyucu giysilere talep arttı. 2020’nin başlarında, tüm gezegen aniden cerrahi maskelere ve önlüklere ihtiyaç duydu. Bu malların çoğu Çin’de yapıldı. Çin fabrikaları üretimi hızlandırırken, kargo gemileri dünyanın her yerine ekipman teslim etmeye başladı.
Ardından, bir nakliye konteyneri sıkıntısı. Nakliye konteynırları boşaltıldıktan sonra dünyanın birçok yerinde yığıldı. Sonuç, onlara en çok ihtiyaç duyan bir ülkede, fabrikaların rekor hacimlerde mal pompalamaya başlayacağı Çin’de konteyner sıkıntısı oldu.
Dayanıklı mallara talep arttı. Pandemi, Amerikalıların harcamalarını dışarıda yemek yemekten ve etkinliklere katılmaktan ofis mobilyalarına, elektronik cihazlara ve mutfak aletlerine kaydırdı – çoğunlukla çevrimiçi satın alındı. Harcama ayrıca hükümet teşvik programları tarafından teşvik edildi.
Gergin tedarik zincirleri. Fabrika malları hızla ABD limanlarını boğdu. Artan siparişler, nakliye konteynırlarının mevcudiyetini daha da aştı ve bir konteynerin Şanghay’dan Los Angeles’a nakliye maliyeti on kat arttı.
Emek kıtlığı. Bu arada ekonomideki işletmeler, kargoları depolara taşımak için gereken kamyon şoförleri de dahil olmak üzere işçileri işe almak için mücadele etti. İşverenler ücretleri yükseltmeye başvursalar bile, işgücü kıtlığı devam etti ve mal kıtlığını daha da kötüleştirdi.
Bileşen eksiklikleri. Bir şeyin eksikliği diğerlerinin eksikliğine dönüştü. Örneğin, bilgisayar çiplerinin kıtlığı, büyük otomobil üreticilerini üretimi kısmaya ve hatta tıbbi cihazların üretimini geciktirmeye zorladı.
Kalıcı bir sorun. İşletmeler ve tüketiciler, özellikle tatillerden önce, daha erken ve daha fazla sipariş vererek kıtlığa tepki verdiler, ancak bu, sisteme daha fazla yük bindirdi. Bu sorunlar, artan enflasyonda önemli bir faktördür ve muhtemelen 2022’ye kadar sürecektir – daha uzun sürmese bile.
Şirket ne yapacağını tartıştı.
Bayan Apter, “Biliyorsunuz, belki bu çiftlik sertifika aldı ama bizim bağımsız denetleme imkanımız yok, insanlar korkutuyor, denetçiler artık sahada çalışmak istemiyor, gerçekten bunu yapmak imkansız,” dedi. , tartışmayı hatırlatarak.
Eileen Fisher, 2021 yılına kadar tedarik zincirinden herhangi bir Sincan pamuk lifini çıkardığını söyledi.
Maine merkezli özel açık hava perakendecisi LL Bean, yaptığı açıklamada 2020’de Sincan’daki tekstil fabrikalarından tedarik etmeyi bıraktığını ve 2021’in başlarında “kendimizi pamuk üretim sürecinden tamamen çıkardığını” söyledi.
Şirket, “Ürünlerimizin hiçbirinin Çin pamuğundan yapılmadığını veya zorunlu işçilik kullanılmadığını belirtmek için gerekli özeni gösterme sürecimize güvenimiz tam” dedi.
Daha küçük, özel sektöre ait şirketlerin Çin’den ayrılma kararları, ülkede kazançlı bir tüketici pazarı oluşturan daha büyük perakendecilere göre daha kolay oldu. H&M gibi hızlı moda şirketleri ve aynı zamanda boykotların hedefi olan Burberry gibi lüks markalar için karar nihayetinde bir taraf seçmek anlamına geliyor: Çin ya da dünyanın geri kalanı.
Tedarikçi fabrikalarındaki işçi koşullarını araştırmak için Apple gibi şirketlerle birlikte çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fair Labor Association’ın başkanı Michael Posner, “Dev bir şirket için çok zor” dedi.
‘Deneniyoruz’ demek mümkün ve öyleler ama pamuğunun başka yerlerden geldiği bir sistem elde etmeye yakın değiller” diye ekledi.
Birçok büyük şirket, ürünlerinin üretimini, büyük marka perakendecileri Çin’deki üreticilerle birleştiren Hong Kong merkezli bir şirket olan Li & Fung gibi şirketlere yaptırıyor.
Li & Fung, yorum talebine yanıt vermedi, ancak CEO’su Joseph Phi, kısa süre önce bir Japon medya grubu olan Nikkei Asia’ya bir röportaj verdi. Li & Fung’un Sincan’daki fabrikalarda çalışıp çalışmadığı sorulduğunda, Bay Phi yanıt vermedi.
Bunun yerine Nikkei’ye Sincan konusunun siyasallaştığını ve Li & Fung’un apolitik olduğunu söyledi. “Belli pozisyonları almıyoruz” dedi.