IZU, Japonya — Mitsuyasu Asada, otuz yıldır, babası ve büyükbabasının, floresan yeşili tonu ve açıkça Japon mutfağını çağrıştıran başları aydınlatan keskinliği ile yaban turpu benzeri bitki olan wasabi yetiştirdiği aynı yemyeşil dağ yamacındaki teraslara gururla baktı.
Henüz 56 yaşında olan Bay Asada, suşi tabaklarını ve soba kaselerini süsleyen bu vazgeçilmez baharatın karşı karşıya olduğu birçok tehditten yıpranmış halde emekli olmayı düşünüyor.
Artan sıcaklıklar, mahsullerini küf ve çürümeye karşı daha duyarlı hale getirdi. Tahmin edilemeyen yağışlar, sel baskınları ve daha yoğun tayfunlar hakkında endişeleniyor. Savaş sonrası kereste politikasının bir sonucu olarak tarlalarına bakan dağı kaplayan kalın sedir ormanı, wasabi’nin büyümesi için ihtiyaç duyduğu kaynak suyunun kalitesini düşürdü. Yaban domuzu ve geyik, tarlalarına giderek daha fazla saldırır, daha yüksek irtifalarda beslenme yetersizliğinden dağlardan aşağı sürülür.
Ve iki yetişkin kızı evlendi ve Tokyo’nun yaklaşık 90 mil güneybatısındaki Shizuoka Eyaletindeki bir şehir olan Izu’daki bir buçuk dönümlük arazisinde onun yerine geçmekle ilgilenmediler.
“Kimse devralmazsa,” dedi Bay Asada, “bitecek.”
Üçüncü nesil bir çiftçi olan Mitsuyasu Asada, Shizuoka Eyaletindeki bir şehir olan Izu’da çeltikleriyle ilgileniyor. İklim değişikliğinin wasabi’nin geleceğini tehdit etmesinden endişe duyuyor.
Wasabi, Shizuoka’daki bir mağazada satılık. Japon mutfağında öğütülmüş rizomlardan yapılan bir macun keskin bir çeşni olarak kullanılır.
Siyah çürüklüğü olan bir wasabi köksapı. Artan sıcaklıklar ekinleri küf ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirdi.
Sn. Asada, Japonya’nın en büyük wasabi yetiştiren bölgelerinden biri olan ve küresel ısınma, bakımsız ormanların mirası ve demografik gerilemeden kaynaklanan artan zorluklarla yüzleşmesi gereken Shizuoka’daki birçok yetiştiriciden sadece biri.
Bu tehlikeler, bölgedeki asırlık wasabi kültürünü şimdiden ufaladı ve vilayetin en önemli tarım ürünlerinden birinin ve turizm işinin bir ayağının geleceğini tehlikeye attı.
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’na göre, Shizuoka’da üretilen wasabi hacmi son on yılda yüzde 55’e yakın azaldı.
Wasabi’yi tüplerde, salata soslarında, aromalı tuzlarda, turşularda ve hatta satmak için işleyen Shizuoka’da 147 yıllık bir şirket olan Tamaruya’nın başkanı Hiroyuki Mochizuki, “İçimde bir kriz duygusu var” dedi. burun deliği gıdıklayan çikolata.
“Japon yemek kültürünü korumak için wasabi’yi korumak önemlidir” diye ekledi.
Shizuoka, Japonya’nın en büyük wasabi yetiştiren bölgelerinden biridir.
Tüpler ve paketler halinde gelen ve birçok yemek yiyenin aşina olduğu wasabi, aslında wasabi ve yeşile boyanmış yaban turpu karışımıdır – ya da hiç wasabi içermez. Japonya’da, üst düzey suşi, soba veya ızgara et restoranlarındaki şefler, tezgahta taze wasabi rendelerler, böylece müşteriler burun deliklerinde akut saldırıyı ve dillerinde bir an için kalan eşsiz lezzeti deneyimleyebilirler.
Yüzlerce yıl boyunca wasabi, Japonya’nın dört bir yanındaki dağlarda vahşi büyüdü, ormanların yakınında çiçek açtı ve akarsuların yanında toplandı. Yaklaşık dört yüzyıl önce, Shizuoka’daki yetiştiriciler, bir ürün olarak wasabi yetiştirmeye başladılar.
Wasabi bitkileri, dağlardan aşağı akan kaynak suyunda filizlenerek keskinlik derecelerini ve tatlılık ipuçlarını beslemeye yardımcı olur. Mazuma adı verilen en iyi bilinen Shizuoka çeşidi, Japonya’nın diğer bölgelerinden gelen wasabi’den yüzde 50 daha fazla satma eğilimindedir.
Yerel yetiştiriciler, zaman içinde kaynak suyunun kalitesinin, sedir ve selvi ağaçlarının bolluğu nedeniyle bozulduğunu söylüyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden inşa edilmesi için Japonya’ya hızla büyüyen bir kereste kaynağı sağlamak amacıyla, hükümet planlamacıları dağ yollarını yalnızca Japon sediri veya selvi ile tohumladılar.
Sn. Asada, hemen, tarlasının yakınındaki ormanda bir geyik avladıktan sonra. Yaban domuzu ve geyik, Shizuoka’daki wasabi bitkileri için büyüyen bir tehdittir.
Sn. Asada, kızları ve aileleriyle birlikte evde yemek yiyor.
Bay Asada’nın iki kızı da, o emekli olduktan sonra onun wasabi tarlalarını devralmak istemiyor.
Ancak 1960’larda ucuz odun ithalatı Japonya’nın kerestesinin yerini aldığından, sedir ve selvi büyümeye bırakıldı ve wasabi’nin gelişmesi gereken dağ kaynaklarını daha iyi barındıracak ve besleyecek diğer bitki türlerini dışarıda bıraktı.
Tokyo’nun merkezine yaklaşık 80 km uzaklıktaki Okutama’da wasabi yetiştiren emekli Avustralyalı gazeteci David Hulme, “İnsanlar iklim değişikliği ve suyun nasıl daha az olduğu hakkında konuşuyor” dedi. “Ama asıl sorun, tepelerin suyu yeterince uzun süre tutmamasıdır.”
Küresel ısınma dengeleri daha da alt üst etti. Olgunlaşması bir yıldan fazla süren hassas wasabi bitkileri, yaklaşık 70 derece Fahrenhayt’tan daha yüksek olmayan koşullarda en iyisini yapar. Son yıllarda, Japonya’daki ısı dalgaları, sıcaklıkları düzenli olarak 90’lara ve hatta 100 derecenin üzerine çıkararak daha fazla sapın çürümesine neden oldu.
Geçen bir öğleden sonra, dördüncü nesil bir yetiştirici olan 66 yaşındaki Masahide Watanabe, mavi kuşlarla tarlalarından birine girdi. Küçük bir çapa ile çamurdan bir wasabi bitkisi çıkardı ve nilüfer şeklinde yaprakları filizlendiren, çiçek lekeli yeşil bir köksap ortaya çıkardı.
Bitkiyi akan kaynak suyunda duruladı ve kalan gövdede kusur olup olmadığını kontrol ederek yaprakları ve bir tutam kök kopardı.
“Bazen bitki, tepeden büyüyen gövdeleri kaçıracak” dedi. “Biz buna ‘başsız sendrom’ diyoruz.” Diğer zamanlarda, köklerde tümörlere benzeyen şeyleri keşfettiğini söyledi. Bu tür hastalıkların, sıcaklıklar ısındıkça daha sık büyüdüğünü söyledi.
Savaş sonrası ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik kereste politikasının bir sonucu olarak, Shizuoka dağlarını kalın bir sedir ormanı kaplar.
Devlet araştırmacıları ve yerel yetiştiriciler, yükselen sıcakta bile büyüyecek doyurucu wasabi çeşitleri geliştirmek amacıyla melezleme denemelerine başladılar.
Buradaki zorluk, salatalık veya domates gibi diğer mahsullerden farklı olarak, wasabi’den tohum çıkarmanın ve fide yetiştirmenin karmaşık bir teknoloji gerektirmesidir. Çoğu yetiştirici, fideleri laboratuvarlarda ve seralarda klonlamak için uzmanlaşmış şirketlere güvenir. Yeni çeşitlerin melezlenmesi, karmaşık tozlaşma çabalarını ve hepsinden önemlisi zaman gerektirir.
Shizuoka Tarım ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nün wasabi üretim teknolojisi bölümünün direktörü Susumu Hisamatsu, “Bütün süreç için ve hangisinin en iyi veya en güçlü olduğunu anlamak beş, altı veya 10 yıla kadar sürebilir” dedi.
Devlet araştırmacıları tarafından yürütülen yüzlerce deney, ısıya daha iyi dayanabilecek bir çeşit üretse bile, tadının iyi olacağının veya iyi satacağının garantisi yoktur.
Aile çiftliği 19. yüzyıla kadar uzanan ve Shizuoka Eyaletindeki Wasabi Kooperatifleri Federasyonu’nun başkanı olan 65 yaşındaki Kichie Shioya, valilik araştırma merkezi tarafından geliştirilen yeni melezlerden birini denediğinde bitkilerin “büyümediğini” söyledi. iyi ya da yakalanmış hastalıklar. ”
Shizuoka’da dördüncü nesil yetiştirici olan Masahide Watanabe, “Waabi’nin ortadan kaybolma riski var” dedi.
Wasabi tarlasını ziyaret eden turistler. Bölgedeki asırlık wasabi kültürü, turizm işinin bir ayağıdır.
Izu’daki şehir merkezi.
Wasabi üzerinde çalışan bazı uzmanlar, modern yetiştiricilerin, çok uzun süredir küçük bir tür kümesine odaklandıkları için çevreye dayanıklı bitkiler geliştirme olasılığını azaltmış olabileceğini söylüyor.
Gifu Üniversitesi’nde wasabi yetiştirme konusunda uzman olan Kyoko Yamane, “Artık bir tür wasabi piyasaya hakim durumda” dedi. Bu, sağlıklı melezler üretmeyi zorlaştırır.
Yetiştiriciler, yeni melezleri deneyecek kadar uzun süre işletmede kalamayabilirler. Çiftçiler emeklilik yaşına yaklaştıkça, bazıları wasabi yetiştirme geleneğini sürdürmek için halefsiz kalıyor.
Dördüncü nesil yetiştirici olan Bay Watanabe, kimya bölümünden mezun olduktan 40 yıl önce Tokyo’dan isteksizce Izu’ya döndü. Şu anda Tokyo’da bir üniversiteye kayıtlı olan oğlunun şehirde iş arama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Bay Watanabe, “Wasabi’nin ortadan kaybolma riski var” dedi.
Yakın zamanda İzu’da kendi wasabi yetiştirme operasyonunu başlatan 44 yaşındaki Haruhiko Sugiyama gibi insanlardan umut gelebilir. Kendi oğlu aile işine girmek istemeyen emekli bir yetiştiriciden yarım dönümlük çeltik kiralıyor.
Dağlardan aşağı akan kaynak suyu. Zamanla, sedir ve selvi ağaçlarının bolluğu nedeniyle suyun kalitesi bozuldu.
Haruhiko Sugiyama, 12 yılını yerel wasabi yetiştirme tekniklerinin her adımını öğrenerek geçirdikten sonra Izu’da kendi wasabi yetiştirme operasyonunu başlattı.
Bir düzine yıl önce, bakkal sahiplerinin oğlu Bay Sugiyama, dışarıda çalışmak istediğine karar verdi. Uzun bir wasabi yetiştiricilerinin soyundan gelen bir ortaokul arkadaşı, onu yardıma ihtiyacı olan başka bir çiftçiye bağladı.
Yine de kendi operasyonunu başlatabileceği noktaya ulaşmak için, Bay Sugiyama, wasabi tarlalarına erişimi kontrol eden yerel yetiştiriciler derneğine değerini kanıtlamak zorunda kaldı. 12 yıl boyunca başka bir yetiştirici için çalışan Bay Sugiyama, yerel wasabi yetiştirme tekniklerinin her adımını öğrenirken bir gün bile izin almadığını söyledi.
“Bir bakıma, nesiller boyu wasabi yetiştiren insanlardan oluşan kapalı bir toplum,” dedi sonunda terk edilmiş tarlaları devralmak için onay alan Bay Sugiyama. “Dernek tarafından tanınmasaydım, bana yardım etmezlerdi veya elverişli topraklarda büyümeme izin vermezlerdi.”
Diğer yetiştiricilerle kurduğu bağın bir işareti olarak, geçen bir sabah ortaokul arkadaşı ve başka bir çiftçi, güneş ışığının Bay Sugiyama’nın tarlalarından bazılarına ulaşmasını engelleyen 30 metrelik bir selvi ağacının kesilmesine yardım etti.
Yetiştiriciler, devrilen ağacı, Bay Sugiyama’nın tarlalarını besleyen bir derenin kıyısına çekerken, iki boş terasa baktı, berrak su şimdi yukarıdaki mavi gökyüzünü yansıtıyordu. “Gelecek ay,” dedi, “onları ekeceğim.”
Shizuoka’nın dağlık bölgesi.
Henüz 56 yaşında olan Bay Asada, suşi tabaklarını ve soba kaselerini süsleyen bu vazgeçilmez baharatın karşı karşıya olduğu birçok tehditten yıpranmış halde emekli olmayı düşünüyor.
Artan sıcaklıklar, mahsullerini küf ve çürümeye karşı daha duyarlı hale getirdi. Tahmin edilemeyen yağışlar, sel baskınları ve daha yoğun tayfunlar hakkında endişeleniyor. Savaş sonrası kereste politikasının bir sonucu olarak tarlalarına bakan dağı kaplayan kalın sedir ormanı, wasabi’nin büyümesi için ihtiyaç duyduğu kaynak suyunun kalitesini düşürdü. Yaban domuzu ve geyik, tarlalarına giderek daha fazla saldırır, daha yüksek irtifalarda beslenme yetersizliğinden dağlardan aşağı sürülür.
Ve iki yetişkin kızı evlendi ve Tokyo’nun yaklaşık 90 mil güneybatısındaki Shizuoka Eyaletindeki bir şehir olan Izu’daki bir buçuk dönümlük arazisinde onun yerine geçmekle ilgilenmediler.
“Kimse devralmazsa,” dedi Bay Asada, “bitecek.”
Üçüncü nesil bir çiftçi olan Mitsuyasu Asada, Shizuoka Eyaletindeki bir şehir olan Izu’da çeltikleriyle ilgileniyor. İklim değişikliğinin wasabi’nin geleceğini tehdit etmesinden endişe duyuyor.
Wasabi, Shizuoka’daki bir mağazada satılık. Japon mutfağında öğütülmüş rizomlardan yapılan bir macun keskin bir çeşni olarak kullanılır.
Siyah çürüklüğü olan bir wasabi köksapı. Artan sıcaklıklar ekinleri küf ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirdi.
Sn. Asada, Japonya’nın en büyük wasabi yetiştiren bölgelerinden biri olan ve küresel ısınma, bakımsız ormanların mirası ve demografik gerilemeden kaynaklanan artan zorluklarla yüzleşmesi gereken Shizuoka’daki birçok yetiştiriciden sadece biri.
Bu tehlikeler, bölgedeki asırlık wasabi kültürünü şimdiden ufaladı ve vilayetin en önemli tarım ürünlerinden birinin ve turizm işinin bir ayağının geleceğini tehlikeye attı.
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’na göre, Shizuoka’da üretilen wasabi hacmi son on yılda yüzde 55’e yakın azaldı.
Wasabi’yi tüplerde, salata soslarında, aromalı tuzlarda, turşularda ve hatta satmak için işleyen Shizuoka’da 147 yıllık bir şirket olan Tamaruya’nın başkanı Hiroyuki Mochizuki, “İçimde bir kriz duygusu var” dedi. burun deliği gıdıklayan çikolata.
“Japon yemek kültürünü korumak için wasabi’yi korumak önemlidir” diye ekledi.
Shizuoka, Japonya’nın en büyük wasabi yetiştiren bölgelerinden biridir.
Tüpler ve paketler halinde gelen ve birçok yemek yiyenin aşina olduğu wasabi, aslında wasabi ve yeşile boyanmış yaban turpu karışımıdır – ya da hiç wasabi içermez. Japonya’da, üst düzey suşi, soba veya ızgara et restoranlarındaki şefler, tezgahta taze wasabi rendelerler, böylece müşteriler burun deliklerinde akut saldırıyı ve dillerinde bir an için kalan eşsiz lezzeti deneyimleyebilirler.
Yüzlerce yıl boyunca wasabi, Japonya’nın dört bir yanındaki dağlarda vahşi büyüdü, ormanların yakınında çiçek açtı ve akarsuların yanında toplandı. Yaklaşık dört yüzyıl önce, Shizuoka’daki yetiştiriciler, bir ürün olarak wasabi yetiştirmeye başladılar.
Wasabi bitkileri, dağlardan aşağı akan kaynak suyunda filizlenerek keskinlik derecelerini ve tatlılık ipuçlarını beslemeye yardımcı olur. Mazuma adı verilen en iyi bilinen Shizuoka çeşidi, Japonya’nın diğer bölgelerinden gelen wasabi’den yüzde 50 daha fazla satma eğilimindedir.
Yerel yetiştiriciler, zaman içinde kaynak suyunun kalitesinin, sedir ve selvi ağaçlarının bolluğu nedeniyle bozulduğunu söylüyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden inşa edilmesi için Japonya’ya hızla büyüyen bir kereste kaynağı sağlamak amacıyla, hükümet planlamacıları dağ yollarını yalnızca Japon sediri veya selvi ile tohumladılar.
Sn. Asada, hemen, tarlasının yakınındaki ormanda bir geyik avladıktan sonra. Yaban domuzu ve geyik, Shizuoka’daki wasabi bitkileri için büyüyen bir tehdittir.
Sn. Asada, kızları ve aileleriyle birlikte evde yemek yiyor.
Bay Asada’nın iki kızı da, o emekli olduktan sonra onun wasabi tarlalarını devralmak istemiyor.
Ancak 1960’larda ucuz odun ithalatı Japonya’nın kerestesinin yerini aldığından, sedir ve selvi büyümeye bırakıldı ve wasabi’nin gelişmesi gereken dağ kaynaklarını daha iyi barındıracak ve besleyecek diğer bitki türlerini dışarıda bıraktı.
Tokyo’nun merkezine yaklaşık 80 km uzaklıktaki Okutama’da wasabi yetiştiren emekli Avustralyalı gazeteci David Hulme, “İnsanlar iklim değişikliği ve suyun nasıl daha az olduğu hakkında konuşuyor” dedi. “Ama asıl sorun, tepelerin suyu yeterince uzun süre tutmamasıdır.”
Küresel ısınma dengeleri daha da alt üst etti. Olgunlaşması bir yıldan fazla süren hassas wasabi bitkileri, yaklaşık 70 derece Fahrenhayt’tan daha yüksek olmayan koşullarda en iyisini yapar. Son yıllarda, Japonya’daki ısı dalgaları, sıcaklıkları düzenli olarak 90’lara ve hatta 100 derecenin üzerine çıkararak daha fazla sapın çürümesine neden oldu.
Geçen bir öğleden sonra, dördüncü nesil bir yetiştirici olan 66 yaşındaki Masahide Watanabe, mavi kuşlarla tarlalarından birine girdi. Küçük bir çapa ile çamurdan bir wasabi bitkisi çıkardı ve nilüfer şeklinde yaprakları filizlendiren, çiçek lekeli yeşil bir köksap ortaya çıkardı.
Bitkiyi akan kaynak suyunda duruladı ve kalan gövdede kusur olup olmadığını kontrol ederek yaprakları ve bir tutam kök kopardı.
“Bazen bitki, tepeden büyüyen gövdeleri kaçıracak” dedi. “Biz buna ‘başsız sendrom’ diyoruz.” Diğer zamanlarda, köklerde tümörlere benzeyen şeyleri keşfettiğini söyledi. Bu tür hastalıkların, sıcaklıklar ısındıkça daha sık büyüdüğünü söyledi.
Savaş sonrası ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik kereste politikasının bir sonucu olarak, Shizuoka dağlarını kalın bir sedir ormanı kaplar.
Devlet araştırmacıları ve yerel yetiştiriciler, yükselen sıcakta bile büyüyecek doyurucu wasabi çeşitleri geliştirmek amacıyla melezleme denemelerine başladılar.
Buradaki zorluk, salatalık veya domates gibi diğer mahsullerden farklı olarak, wasabi’den tohum çıkarmanın ve fide yetiştirmenin karmaşık bir teknoloji gerektirmesidir. Çoğu yetiştirici, fideleri laboratuvarlarda ve seralarda klonlamak için uzmanlaşmış şirketlere güvenir. Yeni çeşitlerin melezlenmesi, karmaşık tozlaşma çabalarını ve hepsinden önemlisi zaman gerektirir.
Shizuoka Tarım ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nün wasabi üretim teknolojisi bölümünün direktörü Susumu Hisamatsu, “Bütün süreç için ve hangisinin en iyi veya en güçlü olduğunu anlamak beş, altı veya 10 yıla kadar sürebilir” dedi.
Devlet araştırmacıları tarafından yürütülen yüzlerce deney, ısıya daha iyi dayanabilecek bir çeşit üretse bile, tadının iyi olacağının veya iyi satacağının garantisi yoktur.
Aile çiftliği 19. yüzyıla kadar uzanan ve Shizuoka Eyaletindeki Wasabi Kooperatifleri Federasyonu’nun başkanı olan 65 yaşındaki Kichie Shioya, valilik araştırma merkezi tarafından geliştirilen yeni melezlerden birini denediğinde bitkilerin “büyümediğini” söyledi. iyi ya da yakalanmış hastalıklar. ”
Shizuoka’da dördüncü nesil yetiştirici olan Masahide Watanabe, “Waabi’nin ortadan kaybolma riski var” dedi.
Wasabi tarlasını ziyaret eden turistler. Bölgedeki asırlık wasabi kültürü, turizm işinin bir ayağıdır.
Izu’daki şehir merkezi.
Wasabi üzerinde çalışan bazı uzmanlar, modern yetiştiricilerin, çok uzun süredir küçük bir tür kümesine odaklandıkları için çevreye dayanıklı bitkiler geliştirme olasılığını azaltmış olabileceğini söylüyor.
Gifu Üniversitesi’nde wasabi yetiştirme konusunda uzman olan Kyoko Yamane, “Artık bir tür wasabi piyasaya hakim durumda” dedi. Bu, sağlıklı melezler üretmeyi zorlaştırır.
Yetiştiriciler, yeni melezleri deneyecek kadar uzun süre işletmede kalamayabilirler. Çiftçiler emeklilik yaşına yaklaştıkça, bazıları wasabi yetiştirme geleneğini sürdürmek için halefsiz kalıyor.
Dördüncü nesil yetiştirici olan Bay Watanabe, kimya bölümünden mezun olduktan 40 yıl önce Tokyo’dan isteksizce Izu’ya döndü. Şu anda Tokyo’da bir üniversiteye kayıtlı olan oğlunun şehirde iş arama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Bay Watanabe, “Wasabi’nin ortadan kaybolma riski var” dedi.
Yakın zamanda İzu’da kendi wasabi yetiştirme operasyonunu başlatan 44 yaşındaki Haruhiko Sugiyama gibi insanlardan umut gelebilir. Kendi oğlu aile işine girmek istemeyen emekli bir yetiştiriciden yarım dönümlük çeltik kiralıyor.
Dağlardan aşağı akan kaynak suyu. Zamanla, sedir ve selvi ağaçlarının bolluğu nedeniyle suyun kalitesi bozuldu.
Haruhiko Sugiyama, 12 yılını yerel wasabi yetiştirme tekniklerinin her adımını öğrenerek geçirdikten sonra Izu’da kendi wasabi yetiştirme operasyonunu başlattı.
Bir düzine yıl önce, bakkal sahiplerinin oğlu Bay Sugiyama, dışarıda çalışmak istediğine karar verdi. Uzun bir wasabi yetiştiricilerinin soyundan gelen bir ortaokul arkadaşı, onu yardıma ihtiyacı olan başka bir çiftçiye bağladı.
Yine de kendi operasyonunu başlatabileceği noktaya ulaşmak için, Bay Sugiyama, wasabi tarlalarına erişimi kontrol eden yerel yetiştiriciler derneğine değerini kanıtlamak zorunda kaldı. 12 yıl boyunca başka bir yetiştirici için çalışan Bay Sugiyama, yerel wasabi yetiştirme tekniklerinin her adımını öğrenirken bir gün bile izin almadığını söyledi.
“Bir bakıma, nesiller boyu wasabi yetiştiren insanlardan oluşan kapalı bir toplum,” dedi sonunda terk edilmiş tarlaları devralmak için onay alan Bay Sugiyama. “Dernek tarafından tanınmasaydım, bana yardım etmezlerdi veya elverişli topraklarda büyümeme izin vermezlerdi.”
Diğer yetiştiricilerle kurduğu bağın bir işareti olarak, geçen bir sabah ortaokul arkadaşı ve başka bir çiftçi, güneş ışığının Bay Sugiyama’nın tarlalarından bazılarına ulaşmasını engelleyen 30 metrelik bir selvi ağacının kesilmesine yardım etti.
Yetiştiriciler, devrilen ağacı, Bay Sugiyama’nın tarlalarını besleyen bir derenin kıyısına çekerken, iki boş terasa baktı, berrak su şimdi yukarıdaki mavi gökyüzünü yansıtıyordu. “Gelecek ay,” dedi, “onları ekeceğim.”
Shizuoka’nın dağlık bölgesi.