Geceleri kumsalın kenarındaki damlayan ıslak bir ormanda dikkatle ilerliyorduk. Üstümüzde 150 metrelik ağaçlar yükseliyordu, gölgelikleri yıldızları kapatıyordu. Yarasaların cıvıltılarını ve dalgaların çarptığını duyabiliyordum. Islak yaprakların kokusu tuzlu havayı kesiyor.
Rehberimiz Nariman Vazifdar, Mumbai’den Asya’nın en ücra adalarından bazılarında, Andaman Adaları’nda doğayı inceleyen bir sürüngen aşığıydı. Kamuflaj bir tişört ve şort giyiyordu ve beni ve bu gece için kaydolan diğer iki kişiyi çamurlu bir yolda yürüttü. Karanlık o kadar yoğundu ki, el fenerlerimizi kapatıp orada durup orman seslerini dinlediğimizde yüzümüzün önünde ellerimizi göremedik.
Vazifdar Bey ışığını tekrar yaktı ve dev mahua ağaçlarının gövdelerine koşan parlak turuncu yengeçleri ve testere dişli pandanus çalılarının arasında saklanan kertenkeleleri gösterdi. Karanlıkta delikler açarak onunkini takip etmek için el fenerimizi salladık. Aniden Vazifdar Bey çalıların arasında sürünen bir şeye doğru hamle yaptı. “Şuna bak dostum,” dedi.
Avucunda kıvranan, yağlı, üç ayak uzunluğunda bir yılan gösterdi. “İndir onu, indir!” arkamdaki kadın ciyakladı.
“Merak etme,” dedi Vazifdar Bey. “Bu bir Andaman kurt yılanı, zehirsiz.”
El fenerimin mavimsi ışığı altında dişlerini eline geçirmesini izledim, sonra kan damlaları geldi. “Bu acıtmıyor mu?” Diye sordum.
“Biraz,” dedi. “Ama harika değil mi?”
Andamans deneyiminin tamamı harika. Ve vahşi. Burası özel bir yer: uzak, güzel, engebeli, gizemli. Güneydoğu Asya’nın Hindistan’a ait bir parçası ve buraya gelmek kolay değil ama buna değer. Bu adalara yapılacak bir gezi, bozulmamış doğa, Hint kültürü, büyüleyici topluluklara bir bakış ve dünyanın en muhteşem plajlarından bazılarını sunar.
Bu bölgenin tam adı olan Andaman ve Nikobar Adaları, Hint Okyanusunda, Hindistan anakarasının yaklaşık bin mil doğusunda, birkaç yüz çalılık adadır. İngiliz yönetimi altında, bölge bir ceza kolonisi olarak kullanıldı. Son on yılda turizm canlandı ve adalar artık bir dalış merkezi ve dinlenme noktası olarak bilinmeye başlandı.
Ana adalardaki konaklama seçenekleri, lüks oteller ve eko-tatil yerlerinden rattan duvarlı plaj barakalarına kadar çeşitlilik gösterir. Dış adaları keşfederseniz ve yaklaşık 30 tanesi turistlere açıksa, dünyanın en bakir kültürlerinden biri olan Jarawa’nın bazı üyelerini bile görebilirsiniz. Jarawalar ormanın derinliklerinde yaşıyorlar ve toplulukları sıkı bir şekilde korunuyor olsa da -Hindistan yasaları onların fotoğrafının çekilmesini bile yasaklıyor- bir zamanlar bir orman yolunda arabamı sürerken bir av partisi gördüm. Yaylar ve oklar taşıyorlardı ve sırtlarına yeni katletilmiş yaban domuzları asıyorlardı. Onlara baktım. Jarawalar bana baktı. O an belki iki saniye sürdü. Bunu asla unutmayacağım.
Andaman Adaları’ndaki Baratang’daki küçük bir restorandaki bir duvar resmi, Jarawa Yerli grubunun üyelerini tasvir ediyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Ancak adalar hızla değişiyor. İdari başkent Port Blair’de çok daha büyük, uluslararası bir havaalanı inşa ediliyor ve her yerde yeni oteller, restoranlar ve dalış mağazaları açılıyor. Burayı ziyaret etmek çok daha kolay hale gelmek üzere ve münzevi yengeçler bile bunun bedelini ödüyor. Güneşli bir sabah, Vazifdar Bey’le sahilde yürürken (bir gece önce elindeki yılan saldırısından kalan izleri hala görebiliyordum), kumda kabuksuz koşan büyük bir münzevi yengeci işaret etti.
“Şu zavallıya bak,” dedi. O çıplak. Turistler evlerine o kadar çok mermi götürdüler ki, bu iri adamların hiç mermisi yok.”
Onlarca yıl önce anakara Hindistan’dan pirinç ve muz yetiştirmek için getirilen orijinal ailelerden birini ziyaretim sırasında öğle yemeği yerken (tabak olarak bir muz yaprağı kullanarak) benzer bir not duydum. 50’li yaşlarının sonlarında olan ve tüm hayatı boyunca Andamanlarda yaşamış olan ev sahibim Paresh Sikdar, “Çevremi anlayacak kadar büyüdüğümde, etrafımda tek görebildiğim ormanlardı,” dedi. “Ama çok fazla ağaç kesiliyor. Havayı değiştiriyor. Endişeliyim.”
Port Blair yakınlarındaki Ross Adası’ndaki deniz feneri. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Port Blair’de bir durak
Adalara en son seyahatim bu sonbaharda başladı. Güney Andaman Adası’ndaki Port Blair’e uçtum. Şu anda Andamanlara yalnızca Hindistan içinden erişebilirsiniz. Hintli yetkililer, havaalanındaki genişlemenin önümüzdeki yıl biteceğini umuyor, uçuşlar Endonezya ve Singapur’dan gelecek.
Hindistan’ın dört bir yanından gelen birkaç yüz bin kişiyle adaların en büyük şehri olan Port Blair, hem hoş hem de dağınık. En önemli turistik cazibe merkezi, İngiliz sömürgecilerin 1947’de Hindistan’ın bağımsızlığına giden yolda Hintli özgürlük savaşçılarına işkence yaptığı asırlık bir hapishane (şimdi bir müze) olan Cellular Jail’dir. özgürlük savaşçılarının çürüyüp gittiği aynı hücrelere adım atın.
19. yüzyılın sonlarında hastalık ve çatışma dalgalarına maruz kalan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından vahşice işgal edilen bu güzel adalarda pek çok sefalet baş gösterdi. Bu tarihi takdir edebileceğiniz başka bir yer de Port Blair’deki ilginç Kalapani Müzesi. “Kala pani” Kara Su anlamına gelir – adalar Hindistan’da yıllarca böyle biliniyordu çünkü gidenler bir daha geri gelmiyordu.
Port Blair’deki en önemli turistik yer, İngiliz sömürgecilerin Hindistan’ın 1947’deki bağımsızlığına giden yolda Hintli özgürlük savaşçılarına işkence yaptığı asırlık bir hapishane (şimdi bir müze) olan Hücre Hapishanesidir. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Bugün Port Blair, aynı büyüklükteki birçok Hint şehrinden daha rahat ve orada geçirdiğim öğleden sonra sıcak ve aydınlıktı. Yüzmek için can atıyordum. Kasabanın tam içinde bir kumsal var, Corbyn’s Cove, ama boynumda bir havlu ve elimde gözlüklerle geldiğimde cankurtaran başını salladı ve oldukça anlayışsız bir şekilde, “Kapalı” hissettim, dedi.
“Neden?” Diye sordum.
“Timsahlar.”
“Yok canım? En son ne zaman birini gördün?”
“Yaklaşık altı ay önce. Ama henüz yakalamadık. Yani yüzemezsin.”
Port Blair yakınlarında bir plaj. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Port Blair’de yaşayan bir gazeteci arkadaşım olan arkadaşım Roni Antony’yi aradım ve şık yeni Kore SUV’uyla yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki başka bir plaja, Wandoor’a gitmeye karar verdik – ama şehirden çıkmamız biraz zaman aldı. . Karpuz suyu için durduk, bir arkadaş aldık, biryani ve kola aldık, başka bir arkadaş için durduk.
Wandoor’a vardığımızda saat 16:15’ti Güneş batmak üzereydi ve ben atlamak için daha da çaresizdim. Çünkü Hindistan tek bir zaman diliminde yaklaşık 2.000 mil genişliğinde ve bu adalar Hindistan’ın uzak doğusunda güneş burada çok erken doğuyor ve batıyor. Suya koştum; beni durduracak cankurtaran yok. Kıyıdan birkaç metre uzakta, muhteşem bir mercan bahçesinin üzerinde süzülüyordum. Altmış santimlik bir orfoz süzülerek yanından geçti; parlak renkli resif balıkları deniz şakayıklarına girip çıkıyordu; Muazzam bir gümüşi balık sürüsü bana doğru fırladı ve bana dokunmadan hemen önce ikiye ayrıldı. Su 90 dereceydi. Orada saatlerce yüzebilirdim.
“Hiçbir fikrim yoktu,” dedim, sonunda dışarı çıkıp sahilde Bay Anthony ve arkadaşlarıyla karşılaştığımda. “Burada şnorkelli yüzme muhteşem.”
“Bu bir şey değil,” dedi Bay Anthony. “Jolly Buoy Adası daha da iyi.” Sadece 15 dakikalık bir tekne yolculuğuydu ama zamanımız kalmamıştı. Kendimizi teselli ettik: bir dahaki sefere.
Havelock Adası’ndaki Radha Nagar plajı. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
mükemmel plaj
Port Blair beklediğimden daha fazlasını sunuyor. Ama Andamanların asıl cazibesi Havelock Adası. Adını 1857’de Hindistan’ın ilk milliyetçi isyanının bastırılmasına yardım eden İngiliz generalin adıyla anılan ada, birkaç yıl önce resmi olarak Swaraj Dweep olarak yeniden adlandırıldı, ancak çok az kişi, hatta yetkililer bu adı kullanıyor.
Ne derseniz deyin, bu ada bir dalış mıknatısı ve Hint balayı noktası haline geldi ve plajları muhteşem. Günde birkaç feribot Port Blair ile Havelock arasında 90 dakikalık sefer yapıyor ve oraya vardığımda yine öğleden sonraydı. İskelede bir şoför bizi bekliyordu ve köri ve kokulu tütsü çubukları satan teneke çatılı büfelerin yanından geçerek adayı geçtik. Açık pencerelerimizden bir ada esintisinde yüzen Hindistan kokularını yakaladık.
Bir feribot Havelock Adası’na gidiyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
“Havelock’ta Yalınayak” yazan bir tabelada engebeli bir yola saptık. Barefoot, yaklaşık 20 yıl önce, neredeyse hiç turizmin olmadığı bir dönemde açıldı ve yağmur ormanlarında 31 çadır, kır evi ve villa ile kaba lüks hissini hala koruyor. Varır varmaz Hari Kalappa adında olağanüstü nazik bir adam olan tesis müdürü kibarca ayakkabılarımızı çıkarmamızı istedi. “Kelimenin tam anlamıyla yalınayakız,” diye açıkladı.
Sahile gitmek için (yine) çaresizdim. Hari ağaçların arasından bir patikayı işaret etti. Çevremdeki 3 metre genişliğindeki büyük mahua ağaçlarının büyüklüğü ve güzelliği karşısında şaşkına dönerek hızla aşağı koştum. Ama orman açılıp da su kenarına geldiğimde beni durduran da buydu. Mükemmel bir kumsalda duruyordum, her iki yönde de kilometrelerce beyaz kum vardı, yumuşak, camsı dalgalar beyaz köpük havuzlarına çarpıyordu.
Maldivler, Seyşeller, Karayipler, Tayland, Bali, Güney Pasifik ve Afrika kıyılarında yukarı ve aşağı sahillere seyahat ettim. Ama bir Hindu tanrıçasından esinlenerek Radha Nagar olarak adlandırılan bu, diğerlerinden daha güzeldi. Daldım. Birkaç kulaç sonra başımın üstünde suda yüzüyordum ama dibi hâlâ açıktı – yüzmek için mükemmel bir kumsal, ne çok sığ ne de çok derin.
Belki de en büyük manzara kumsaldan değil, kumsaldı. Suyun akması ormana geri baktım. Tarih öncesi görünüyordu. Tüm o yeşillik – yüksek mahua ağaçları, hindistancevizi palmiyeleri, pandanus çalıları ve asla adını koyamayacağım pek çok başka ağaç ve bitki – toprağın kenarından yükselen ve onu yakalayan devasa bir yeşil duvarda harmanlandı. batan güneşin son ışınları. Ağaç kabuğu neredeyse turuncu parlıyordu. Sarhoş edici bir hisle bunaldım: Evimden çok uzaktayım.
O gece, taze karides ve balıktan oluşan bir akşam yemeğinden sonra, bir yığın yumuşak rotis eşliğinde ve limonlu soda ile yıkadım, bungalovumdaki yatağa tırmandım. Ben uzaklaşırken hafif bir yağmur çiselemeye başladı. Ağustos böceklerini ve yarasaları, ağaçların arasından sızan yağmuru duyabiliyordum. 12 saat sonra uyandım.
Sonraki birkaç gün Havelock’un yürüyüş noktalarını ve plajlarını keşfettim, hepsi mükemmeldi ama hiçbiri Radha Nagar kadar büyüleyici değildi. Bir öğleden sonra, Barefoot’un ayarladığı öğle yemeği için yerleşimci ailenin evine gittim ve yere oturduk ve konuştuk.
Kusursuz beyazlar içindeki Şıkdar Bey, adadaki hızlı gelişmeyi anlatırken, eşi sofrayı hazırlıyor: Hindistan cevizi sütüne batırılmış yumurta, patlıcan haşlanmış, hardal yağı ve baharatlarla marine edilmiş ve muz yapraklarına sarılmış balık ve ardından kısık ateşte pişirilir ve tatlı erişte pudingi. Ellerimizle yedik ve ben doldurulmuş ayrıldım.
Saw John (yukarıda), Port Blair’in kuzeyinde sekiz saatlik bir sürüş mesafesindeki Mayabunder bölgesindeki Koh Hee Island Home’u işletiyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Havelock sadece başlangıç. Önceki bir gezimde, Port Blair’in kuzeyinde sekiz saatlik bir sürüş mesafesindeki Mayabunder bölgesini keşfettim. Yol, avcı ve toplayıcı olarak kalan Jarawa halkı için bir koruma alanından geçiyor.
Mayabunder, daha fazla dizginlenmemiş plajlar ve pirinç tarlaları ile yağmur ormanlarından oluşan manzaralar sunar. Burada kalınacak en ilginç yer, aslen Myanmar’dan gelen ancak bir asır önce Andamanlara çiftçilik yapmak için gelen Karen adlı başka bir topluluğun yaşlılarından Saw John adlı nazik bir ruh tarafından yönetilen Koh Hee Adası Evi.
Uzak Long Island’da bir plaj. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Mayabunder’ın ötesinde, Ross ve Smith Adası veya Long Island gibi daha uzak ve zarif plajlar var.
Bir haftalık mutluluktan sonra Port Blair’den anakaraya geri dönerken, tek başına duran bir adanın üzerinden geçtik: Kuzey Sentinel. Bu yer hakkında çok şey okudum. Aşağıda, dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan ve ormanda ve denizde hayatta kalan, belki sadece 50 veya 75 kişilik küçük bir avcı ve toplayıcı grubu yaşıyor. 2018’de genç bir Amerikalı misyoner de dahil olmak üzere kıyılarına çıkmaya çalışan birkaç kişi öldürüldü.
Şimdi burası gerçekten şiddetle izole edilmiş bir yer. Ama parlak maviyle çevrili o yeşil damlaya bakarken merak ettim: Ne kadar zamandır?
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için
Rehberimiz Nariman Vazifdar, Mumbai’den Asya’nın en ücra adalarından bazılarında, Andaman Adaları’nda doğayı inceleyen bir sürüngen aşığıydı. Kamuflaj bir tişört ve şort giyiyordu ve beni ve bu gece için kaydolan diğer iki kişiyi çamurlu bir yolda yürüttü. Karanlık o kadar yoğundu ki, el fenerlerimizi kapatıp orada durup orman seslerini dinlediğimizde yüzümüzün önünde ellerimizi göremedik.
Vazifdar Bey ışığını tekrar yaktı ve dev mahua ağaçlarının gövdelerine koşan parlak turuncu yengeçleri ve testere dişli pandanus çalılarının arasında saklanan kertenkeleleri gösterdi. Karanlıkta delikler açarak onunkini takip etmek için el fenerimizi salladık. Aniden Vazifdar Bey çalıların arasında sürünen bir şeye doğru hamle yaptı. “Şuna bak dostum,” dedi.
Avucunda kıvranan, yağlı, üç ayak uzunluğunda bir yılan gösterdi. “İndir onu, indir!” arkamdaki kadın ciyakladı.
“Merak etme,” dedi Vazifdar Bey. “Bu bir Andaman kurt yılanı, zehirsiz.”
El fenerimin mavimsi ışığı altında dişlerini eline geçirmesini izledim, sonra kan damlaları geldi. “Bu acıtmıyor mu?” Diye sordum.
“Biraz,” dedi. “Ama harika değil mi?”
Andamans deneyiminin tamamı harika. Ve vahşi. Burası özel bir yer: uzak, güzel, engebeli, gizemli. Güneydoğu Asya’nın Hindistan’a ait bir parçası ve buraya gelmek kolay değil ama buna değer. Bu adalara yapılacak bir gezi, bozulmamış doğa, Hint kültürü, büyüleyici topluluklara bir bakış ve dünyanın en muhteşem plajlarından bazılarını sunar.
Bu bölgenin tam adı olan Andaman ve Nikobar Adaları, Hint Okyanusunda, Hindistan anakarasının yaklaşık bin mil doğusunda, birkaç yüz çalılık adadır. İngiliz yönetimi altında, bölge bir ceza kolonisi olarak kullanıldı. Son on yılda turizm canlandı ve adalar artık bir dalış merkezi ve dinlenme noktası olarak bilinmeye başlandı.
Ana adalardaki konaklama seçenekleri, lüks oteller ve eko-tatil yerlerinden rattan duvarlı plaj barakalarına kadar çeşitlilik gösterir. Dış adaları keşfederseniz ve yaklaşık 30 tanesi turistlere açıksa, dünyanın en bakir kültürlerinden biri olan Jarawa’nın bazı üyelerini bile görebilirsiniz. Jarawalar ormanın derinliklerinde yaşıyorlar ve toplulukları sıkı bir şekilde korunuyor olsa da -Hindistan yasaları onların fotoğrafının çekilmesini bile yasaklıyor- bir zamanlar bir orman yolunda arabamı sürerken bir av partisi gördüm. Yaylar ve oklar taşıyorlardı ve sırtlarına yeni katletilmiş yaban domuzları asıyorlardı. Onlara baktım. Jarawalar bana baktı. O an belki iki saniye sürdü. Bunu asla unutmayacağım.
Andaman Adaları’ndaki Baratang’daki küçük bir restorandaki bir duvar resmi, Jarawa Yerli grubunun üyelerini tasvir ediyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Ancak adalar hızla değişiyor. İdari başkent Port Blair’de çok daha büyük, uluslararası bir havaalanı inşa ediliyor ve her yerde yeni oteller, restoranlar ve dalış mağazaları açılıyor. Burayı ziyaret etmek çok daha kolay hale gelmek üzere ve münzevi yengeçler bile bunun bedelini ödüyor. Güneşli bir sabah, Vazifdar Bey’le sahilde yürürken (bir gece önce elindeki yılan saldırısından kalan izleri hala görebiliyordum), kumda kabuksuz koşan büyük bir münzevi yengeci işaret etti.
“Şu zavallıya bak,” dedi. O çıplak. Turistler evlerine o kadar çok mermi götürdüler ki, bu iri adamların hiç mermisi yok.”
Onlarca yıl önce anakara Hindistan’dan pirinç ve muz yetiştirmek için getirilen orijinal ailelerden birini ziyaretim sırasında öğle yemeği yerken (tabak olarak bir muz yaprağı kullanarak) benzer bir not duydum. 50’li yaşlarının sonlarında olan ve tüm hayatı boyunca Andamanlarda yaşamış olan ev sahibim Paresh Sikdar, “Çevremi anlayacak kadar büyüdüğümde, etrafımda tek görebildiğim ormanlardı,” dedi. “Ama çok fazla ağaç kesiliyor. Havayı değiştiriyor. Endişeliyim.”
Port Blair yakınlarındaki Ross Adası’ndaki deniz feneri. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Port Blair’de bir durak
Adalara en son seyahatim bu sonbaharda başladı. Güney Andaman Adası’ndaki Port Blair’e uçtum. Şu anda Andamanlara yalnızca Hindistan içinden erişebilirsiniz. Hintli yetkililer, havaalanındaki genişlemenin önümüzdeki yıl biteceğini umuyor, uçuşlar Endonezya ve Singapur’dan gelecek.
Hindistan’ın dört bir yanından gelen birkaç yüz bin kişiyle adaların en büyük şehri olan Port Blair, hem hoş hem de dağınık. En önemli turistik cazibe merkezi, İngiliz sömürgecilerin 1947’de Hindistan’ın bağımsızlığına giden yolda Hintli özgürlük savaşçılarına işkence yaptığı asırlık bir hapishane (şimdi bir müze) olan Cellular Jail’dir. özgürlük savaşçılarının çürüyüp gittiği aynı hücrelere adım atın.
19. yüzyılın sonlarında hastalık ve çatışma dalgalarına maruz kalan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından vahşice işgal edilen bu güzel adalarda pek çok sefalet baş gösterdi. Bu tarihi takdir edebileceğiniz başka bir yer de Port Blair’deki ilginç Kalapani Müzesi. “Kala pani” Kara Su anlamına gelir – adalar Hindistan’da yıllarca böyle biliniyordu çünkü gidenler bir daha geri gelmiyordu.
Port Blair’deki en önemli turistik yer, İngiliz sömürgecilerin Hindistan’ın 1947’deki bağımsızlığına giden yolda Hintli özgürlük savaşçılarına işkence yaptığı asırlık bir hapishane (şimdi bir müze) olan Hücre Hapishanesidir. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Bugün Port Blair, aynı büyüklükteki birçok Hint şehrinden daha rahat ve orada geçirdiğim öğleden sonra sıcak ve aydınlıktı. Yüzmek için can atıyordum. Kasabanın tam içinde bir kumsal var, Corbyn’s Cove, ama boynumda bir havlu ve elimde gözlüklerle geldiğimde cankurtaran başını salladı ve oldukça anlayışsız bir şekilde, “Kapalı” hissettim, dedi.
“Neden?” Diye sordum.
“Timsahlar.”
“Yok canım? En son ne zaman birini gördün?”
“Yaklaşık altı ay önce. Ama henüz yakalamadık. Yani yüzemezsin.”
Port Blair yakınlarında bir plaj. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Port Blair’de yaşayan bir gazeteci arkadaşım olan arkadaşım Roni Antony’yi aradım ve şık yeni Kore SUV’uyla yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki başka bir plaja, Wandoor’a gitmeye karar verdik – ama şehirden çıkmamız biraz zaman aldı. . Karpuz suyu için durduk, bir arkadaş aldık, biryani ve kola aldık, başka bir arkadaş için durduk.
Wandoor’a vardığımızda saat 16:15’ti Güneş batmak üzereydi ve ben atlamak için daha da çaresizdim. Çünkü Hindistan tek bir zaman diliminde yaklaşık 2.000 mil genişliğinde ve bu adalar Hindistan’ın uzak doğusunda güneş burada çok erken doğuyor ve batıyor. Suya koştum; beni durduracak cankurtaran yok. Kıyıdan birkaç metre uzakta, muhteşem bir mercan bahçesinin üzerinde süzülüyordum. Altmış santimlik bir orfoz süzülerek yanından geçti; parlak renkli resif balıkları deniz şakayıklarına girip çıkıyordu; Muazzam bir gümüşi balık sürüsü bana doğru fırladı ve bana dokunmadan hemen önce ikiye ayrıldı. Su 90 dereceydi. Orada saatlerce yüzebilirdim.
“Hiçbir fikrim yoktu,” dedim, sonunda dışarı çıkıp sahilde Bay Anthony ve arkadaşlarıyla karşılaştığımda. “Burada şnorkelli yüzme muhteşem.”
“Bu bir şey değil,” dedi Bay Anthony. “Jolly Buoy Adası daha da iyi.” Sadece 15 dakikalık bir tekne yolculuğuydu ama zamanımız kalmamıştı. Kendimizi teselli ettik: bir dahaki sefere.
Havelock Adası’ndaki Radha Nagar plajı. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
mükemmel plaj
Port Blair beklediğimden daha fazlasını sunuyor. Ama Andamanların asıl cazibesi Havelock Adası. Adını 1857’de Hindistan’ın ilk milliyetçi isyanının bastırılmasına yardım eden İngiliz generalin adıyla anılan ada, birkaç yıl önce resmi olarak Swaraj Dweep olarak yeniden adlandırıldı, ancak çok az kişi, hatta yetkililer bu adı kullanıyor.
Ne derseniz deyin, bu ada bir dalış mıknatısı ve Hint balayı noktası haline geldi ve plajları muhteşem. Günde birkaç feribot Port Blair ile Havelock arasında 90 dakikalık sefer yapıyor ve oraya vardığımda yine öğleden sonraydı. İskelede bir şoför bizi bekliyordu ve köri ve kokulu tütsü çubukları satan teneke çatılı büfelerin yanından geçerek adayı geçtik. Açık pencerelerimizden bir ada esintisinde yüzen Hindistan kokularını yakaladık.
Bir feribot Havelock Adası’na gidiyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
“Havelock’ta Yalınayak” yazan bir tabelada engebeli bir yola saptık. Barefoot, yaklaşık 20 yıl önce, neredeyse hiç turizmin olmadığı bir dönemde açıldı ve yağmur ormanlarında 31 çadır, kır evi ve villa ile kaba lüks hissini hala koruyor. Varır varmaz Hari Kalappa adında olağanüstü nazik bir adam olan tesis müdürü kibarca ayakkabılarımızı çıkarmamızı istedi. “Kelimenin tam anlamıyla yalınayakız,” diye açıkladı.
Sahile gitmek için (yine) çaresizdim. Hari ağaçların arasından bir patikayı işaret etti. Çevremdeki 3 metre genişliğindeki büyük mahua ağaçlarının büyüklüğü ve güzelliği karşısında şaşkına dönerek hızla aşağı koştum. Ama orman açılıp da su kenarına geldiğimde beni durduran da buydu. Mükemmel bir kumsalda duruyordum, her iki yönde de kilometrelerce beyaz kum vardı, yumuşak, camsı dalgalar beyaz köpük havuzlarına çarpıyordu.
Maldivler, Seyşeller, Karayipler, Tayland, Bali, Güney Pasifik ve Afrika kıyılarında yukarı ve aşağı sahillere seyahat ettim. Ama bir Hindu tanrıçasından esinlenerek Radha Nagar olarak adlandırılan bu, diğerlerinden daha güzeldi. Daldım. Birkaç kulaç sonra başımın üstünde suda yüzüyordum ama dibi hâlâ açıktı – yüzmek için mükemmel bir kumsal, ne çok sığ ne de çok derin.
Belki de en büyük manzara kumsaldan değil, kumsaldı. Suyun akması ormana geri baktım. Tarih öncesi görünüyordu. Tüm o yeşillik – yüksek mahua ağaçları, hindistancevizi palmiyeleri, pandanus çalıları ve asla adını koyamayacağım pek çok başka ağaç ve bitki – toprağın kenarından yükselen ve onu yakalayan devasa bir yeşil duvarda harmanlandı. batan güneşin son ışınları. Ağaç kabuğu neredeyse turuncu parlıyordu. Sarhoş edici bir hisle bunaldım: Evimden çok uzaktayım.
O gece, taze karides ve balıktan oluşan bir akşam yemeğinden sonra, bir yığın yumuşak rotis eşliğinde ve limonlu soda ile yıkadım, bungalovumdaki yatağa tırmandım. Ben uzaklaşırken hafif bir yağmur çiselemeye başladı. Ağustos böceklerini ve yarasaları, ağaçların arasından sızan yağmuru duyabiliyordum. 12 saat sonra uyandım.
Sonraki birkaç gün Havelock’un yürüyüş noktalarını ve plajlarını keşfettim, hepsi mükemmeldi ama hiçbiri Radha Nagar kadar büyüleyici değildi. Bir öğleden sonra, Barefoot’un ayarladığı öğle yemeği için yerleşimci ailenin evine gittim ve yere oturduk ve konuştuk.
Kusursuz beyazlar içindeki Şıkdar Bey, adadaki hızlı gelişmeyi anlatırken, eşi sofrayı hazırlıyor: Hindistan cevizi sütüne batırılmış yumurta, patlıcan haşlanmış, hardal yağı ve baharatlarla marine edilmiş ve muz yapraklarına sarılmış balık ve ardından kısık ateşte pişirilir ve tatlı erişte pudingi. Ellerimizle yedik ve ben doldurulmuş ayrıldım.
Saw John (yukarıda), Port Blair’in kuzeyinde sekiz saatlik bir sürüş mesafesindeki Mayabunder bölgesindeki Koh Hee Island Home’u işletiyor. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Havelock sadece başlangıç. Önceki bir gezimde, Port Blair’in kuzeyinde sekiz saatlik bir sürüş mesafesindeki Mayabunder bölgesini keşfettim. Yol, avcı ve toplayıcı olarak kalan Jarawa halkı için bir koruma alanından geçiyor.
Mayabunder, daha fazla dizginlenmemiş plajlar ve pirinç tarlaları ile yağmur ormanlarından oluşan manzaralar sunar. Burada kalınacak en ilginç yer, aslen Myanmar’dan gelen ancak bir asır önce Andamanlara çiftçilik yapmak için gelen Karen adlı başka bir topluluğun yaşlılarından Saw John adlı nazik bir ruh tarafından yönetilen Koh Hee Adası Evi.
Uzak Long Island’da bir plaj. Kredi… The New York Times için Poras Chaudhary
Mayabunder’ın ötesinde, Ross ve Smith Adası veya Long Island gibi daha uzak ve zarif plajlar var.
Bir haftalık mutluluktan sonra Port Blair’den anakaraya geri dönerken, tek başına duran bir adanın üzerinden geçtik: Kuzey Sentinel. Bu yer hakkında çok şey okudum. Aşağıda, dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan ve ormanda ve denizde hayatta kalan, belki sadece 50 veya 75 kişilik küçük bir avcı ve toplayıcı grubu yaşıyor. 2018’de genç bir Amerikalı misyoner de dahil olmak üzere kıyılarına çıkmaya çalışan birkaç kişi öldürüldü.
Şimdi burası gerçekten şiddetle izole edilmiş bir yer. Ama parlak maviyle çevrili o yeşil damlaya bakarken merak ettim: Ne kadar zamandır?
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için