SEOUL — Güney Koreli bir iş kadını olan Jeong Mi-hee, havaalanlarından çok fazla viski alırdı. Koronavirüs pandemisi seyahatlerini durdurmaya başladığında, gözden kaçırdığı yerel içkilere daha fazla dikkat etmeye başladı.
Bulduğu en iyi içecek, hafif ekşi bir tada sahip bulutlu bir Kore pirinç şarabı olan makgeolli idi. Bayan Jeong bunu o kadar çok sevdi ki, usta bir bira üreticisiyle eski fermantasyon tekniklerini inceledikten sonra kendi markasını yaratmaya karar verdi.
“Makgeolli hayatım korona ile başladı!” 41 yaşındaki Bayan Jeong, geçtiğimiz günlerde geleneksel Kore alkolüne adanmış bir Seul likör dükkanında söyledi.
Mi Hee Makgeolli’nin kurucusu Jeong Mi-hee, geleneksel Kore alkolüne adanmış bir Seul likör dükkanında pirinç şarabı markasının fotoğraflarını çekiyor. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Geç bir öğle yemeğinde makgeolli keyfi. Bir bira üreticisi, “Bu, olaylara yeni bir yaklaşım benimsemediğimizden değil” dedi. “Geleneksel şeyleri takdir ediyoruz ve onlara dikkat çekiyoruz. ” Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Jeong, ilk kez makgeolli demlemeye başlayan ve sayıları giderek artan Güney Korelilerden biri ve dünya çapında pandemi sırasında evde bira yapımına ilgi duyan birçok insandan biri.
Güney Kore’nin zanaat makgeolli canlanması en az on yıldır devam ediyor, ancak insanlar çevrimiçi olarak küçük partiler halinde etiketler sipariş edip sosyal medyada bira tariflerini değiştirdikçe, içeceğin popülaritesi Covid karantinaları sırasında yeni boyutlar kazandı.
Seul’de Instagram’da geleneksel yiyecekler ve likörler hakkında paylaşımlarda bulunan 35 yaşındaki makgeolli meraklısı Lee Young-min, “Makgeolli yapmak, Kovid yüzünden evden pek çıkamadığım zamanları geçirmeme yardımcı oldu” dedi. “Geleneksel yiyeceklerin ve makgeolli’nin içeriklerini öğrenmek, atalarımızın yaşadığı dünyayı anlamanın bir parçasıdır. ”
Bir Kayıp Sanat
Makkolli olarak da bilinen Makgeolli, fermente pirinçten ve hamura benzer bir başlangıç olan nuruktan yapılır. New York’ta Seul’de zanaat eğitimi almış bir makgeolli üreticisi olan Alice Jun, demleme sürecinin Belçika tarzı biralar veya doğal sake kadar karmaşık olabileceğini söyledi.
Koreliler yüzyıllardır evlerinde makgeolli üretiyorlar. İçecek, 1945’te sona eren Kore Yarımadası’ndaki 35 yıllık acımasız Japon işgali sırasında yasaklandı. 1953’te sona eren Kore Savaşı’nda savaşın ardından bazı makgeolli üretimi yeniden başladı, ancak Seul’deki hükümet savaş sonrası tahıllarla boğuştuğu için tekrar bastırıldı. eksiklikler
New York Şehir Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Hyunhee Park’ın yakın tarihli bir soju kitabına göre, 1950’lerde yetkililer, üreticileri başka bir geleneksel Kore likörü türü olan soju yapmak için pirinç değil patates kullanmaya çağırdılar. 1965’te tahıl bazlı alkolü tamamen yasaklayarak geleneksel damıtma yöntemlerini daha da bastırdılar.
Koreliler yüzyıllardır evde makgeolli üretiyorlar. İçecek, 1945’te sona eren Kore Yarımadası’nın 35 yıllık acımasız Japon işgali sırasında yasaklandı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Güney Kore’nin zanaat makgeolli canlanması en az on yıldır devam ediyor, ancak içeceğin popülaritesi Covid karantinaları sırasında yeni boyutlar kazandı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Seri üretilen makgeolli, hükümetin 1990’larda makgeolli bira üretimine yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasından sonra Güney Kore marketlerinde görünmeye başladı. Ancak o zamana kadar ülkedeki birçok insan geleneksel pirinç şarabının tadına bakmayı unutmuştu.
Okulunu açmadan önce Seul’de bir bira ustası ile çalışan 28 yaşındaki Bayan Jun, “Savaş sonrası Kore’de büyüyen insanlar için, makgeolli ve soju anlayışları, Korelilerin genel nüfusunun savaş öncesi anladıklarından çok farklı” dedi. Brooklyn merkezli plak şirketi Hana Makgeolli, pandemi sırasında.
Markası ve Güney Kore’de hızla çoğalan makgeolli start-up’ları hakkında “Bu, şeylere yeni bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi. “Geleneksel şeyleri takdir ediyoruz ve internet, sosyal medya ve markalar dünyasında onlara dikkat çekiyoruz. ”
Yeni Bir Pazar
Güney Kore’de bir önceki yıl 931 ve 2018’de 898 olan kayıtlı makgeolli işletmesi 2020’de 961’e ulaştı. Sektördeki insanlar, kısmen hükümetin Kore geleneksel alkolünün çevrimiçi satışına bu tarihten itibaren izin vermesi nedeniyle genel üretimin istikrarlı bir şekilde arttığını söylüyor. 2017.
Bazı Kore e-ticaret siteleri, pandemi sırasında makgeolli satışlarında ani artışlar bildirdi. Güney Kore’de geleneksel likör satan markalar, hükümet başka herhangi bir alkol türünün çevrimiçi satışını sınırladığı için rekabet avantajına sahiptir.
Makgeolli Okulu ve Seul’deki bir başka eğitim projesi olan Kore Sool Kültür Laboratuvarı’nı işleten bira üreticisi Huh Shi-myung, yaklaşık on yıl öncesine kadar Güney Kore’nin makgeolli endüstrisine büyük şirketler hakimdi, dedi. Bugün ortaya çıkan küçük start-up’ların kalite çıtasını yükselttiğini söyledi.
“Her şey, yeni nesil bira üreticilerinin bireysel duyarlılığı ve seçimleriyle ilgili” dedi.
Yaklaşık on yıl öncesine kadar, Güney Kore’nin makgeolli endüstrisi büyük şirketler tarafından domine ediliyordu, ancak küçük start-up’lar ve geleneksel teknikleri öğrenmek isteyen insanlar kalite çıtasını yükseltti. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Seul’deki Makgeolli Okulundaki öğrenciler, Haziran ayında bir derste ahududu ile makgeolli yapıyor. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Endüstri uzmanları, makgeolli’ye yönelik yeni talebin büyük ölçüde, bir zamanlar esas olarak Koreli çiftçiler için bir bahşiş olarak bilinen içeceği kozmopolit arıtmanın bir işareti olarak gören genç Koreli profesyoneller tarafından yönlendirildiğini söylüyor. Bay Huh, cazibesini Güney Kore’de “yeni” ve “retro” kelimelerini birleştiren popüler argo “newtro” olarak nitelendirdi. ”
Geçen yıl Seul’de Hanayangjo makgeolli bira fabrikasını açan eski bir banka yöneticisi olan 33 yaşındaki Han A-young, markasının şişe başına yaklaşık 10 ila 14 dolar sattığını söyledi – Güney Kore marketlerindeki ana akım makgeolli’nin fiyatının iki katından fazla. Müşterileri umursamıyor gibi görünüyor, dedi. “Maliyeti ne olursa olsun lezzet için para ödeyeceklerdi. ”
Temellere Dön
Güney Kore’nin makgeolli patlaması sadece başkent Seul’de olmuyor. Ülkenin en tanınmış makgeolli bira fabrikalarından biri olan Geumjeong Sanseong Makgeolli, güneydeki Busan şehrinde 18. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınında yer almaktadır.
Yüzyıllar boyunca, o bölgedeki köylüler, pizza hamuruna benzeyen diskler halinde yoğurmak için ayaklarını kullandıkları geleneksel bir işlemle nuruk ya da marş yaptılar. Hükümetin 1965’te tahıl bazlı alkolü yasaklamasından sonra, nuruklarını mağaralarda sakladılar.
Usta bira üreticisi Yoo Chung-kil, 1990’larda Geumjeong Sanseong Makgeolli’yi devraldı. Oğlu Yoo Hye-su, şimdi daha düşük alkol içeriği ve daha tatlı bir tada sahip yeni bir makgeolli tarzı geliştirmek için eski üretim tekniklerini kullanıyor – 20’li ve 30’lu yaşlarındaki kadınlara hitap etme çabası.
Genç Bay Yoo, “Benim neslimde mirasımızı ve kültürümüzü korumayı düşünen çok fazla insan yok, bu yüzden bunu yapmak için bir aciliyet hissediyorum” dedi.
Güney Kore, Busan’daki Geumjeong Sanseong Makgeolli’de çalışanlar. Yüzyıllar boyunca oradaki köylüler, geleneksel bir işlemle ayaklarını kullanarak diskler halinde yoğurarak nuruk ya da marş yaptılar. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Geumjeong Sanseong Makgeolli, 18. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınında yer almaktadır. Hükümetin 1965’te tahıl bazlı alkolü yasaklamasından sonra, bira üreticileri nuruklarını mağaralarda sakladı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Ayrıca, Seul’deki bira üreticisi Bay Huh, hem 2020 hem de 2021’de yılda 700’den fazla öğrenciye makgeolli yapmayı öğrettiğini, bu da pandemi öncesi kayıt rakamını neredeyse ikiye katladığını söyledi. Birkaç öğrencinin kursu bitirdikten hemen sonra kendi markalarını kurduklarını söyledi.
Biri, aynı zamanda bir çiçekçi olan Bayan Jeong’du. Markası Mi Hee Makgeolli’nin 2020’nin sonlarında piyasaya çıktıktan sonra ilk 1000 şişesinden hızla tükendiğini söyledi. Etiketin resimlerini sosyal medyada yayınlayan müşteriler, pazarlamasını esasen onun için yaptı.
“Covid-19 yüzünden restoranlarda içki içemiyorlardı ama yine de bir şekilde ‘ben farklıyım’ sinyali vermek istediler” dedi. “Yeni bir şişe çıktığında, ilk yazan kişi olmak istiyorlar. ”
Bulduğu en iyi içecek, hafif ekşi bir tada sahip bulutlu bir Kore pirinç şarabı olan makgeolli idi. Bayan Jeong bunu o kadar çok sevdi ki, usta bir bira üreticisiyle eski fermantasyon tekniklerini inceledikten sonra kendi markasını yaratmaya karar verdi.
“Makgeolli hayatım korona ile başladı!” 41 yaşındaki Bayan Jeong, geçtiğimiz günlerde geleneksel Kore alkolüne adanmış bir Seul likör dükkanında söyledi.
Mi Hee Makgeolli’nin kurucusu Jeong Mi-hee, geleneksel Kore alkolüne adanmış bir Seul likör dükkanında pirinç şarabı markasının fotoğraflarını çekiyor. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Geç bir öğle yemeğinde makgeolli keyfi. Bir bira üreticisi, “Bu, olaylara yeni bir yaklaşım benimsemediğimizden değil” dedi. “Geleneksel şeyleri takdir ediyoruz ve onlara dikkat çekiyoruz. ” Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Jeong, ilk kez makgeolli demlemeye başlayan ve sayıları giderek artan Güney Korelilerden biri ve dünya çapında pandemi sırasında evde bira yapımına ilgi duyan birçok insandan biri.
Güney Kore’nin zanaat makgeolli canlanması en az on yıldır devam ediyor, ancak insanlar çevrimiçi olarak küçük partiler halinde etiketler sipariş edip sosyal medyada bira tariflerini değiştirdikçe, içeceğin popülaritesi Covid karantinaları sırasında yeni boyutlar kazandı.
Seul’de Instagram’da geleneksel yiyecekler ve likörler hakkında paylaşımlarda bulunan 35 yaşındaki makgeolli meraklısı Lee Young-min, “Makgeolli yapmak, Kovid yüzünden evden pek çıkamadığım zamanları geçirmeme yardımcı oldu” dedi. “Geleneksel yiyeceklerin ve makgeolli’nin içeriklerini öğrenmek, atalarımızın yaşadığı dünyayı anlamanın bir parçasıdır. ”
Bir Kayıp Sanat
Makkolli olarak da bilinen Makgeolli, fermente pirinçten ve hamura benzer bir başlangıç olan nuruktan yapılır. New York’ta Seul’de zanaat eğitimi almış bir makgeolli üreticisi olan Alice Jun, demleme sürecinin Belçika tarzı biralar veya doğal sake kadar karmaşık olabileceğini söyledi.
Koreliler yüzyıllardır evlerinde makgeolli üretiyorlar. İçecek, 1945’te sona eren Kore Yarımadası’ndaki 35 yıllık acımasız Japon işgali sırasında yasaklandı. 1953’te sona eren Kore Savaşı’nda savaşın ardından bazı makgeolli üretimi yeniden başladı, ancak Seul’deki hükümet savaş sonrası tahıllarla boğuştuğu için tekrar bastırıldı. eksiklikler
New York Şehir Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Hyunhee Park’ın yakın tarihli bir soju kitabına göre, 1950’lerde yetkililer, üreticileri başka bir geleneksel Kore likörü türü olan soju yapmak için pirinç değil patates kullanmaya çağırdılar. 1965’te tahıl bazlı alkolü tamamen yasaklayarak geleneksel damıtma yöntemlerini daha da bastırdılar.
Koreliler yüzyıllardır evde makgeolli üretiyorlar. İçecek, 1945’te sona eren Kore Yarımadası’nın 35 yıllık acımasız Japon işgali sırasında yasaklandı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Güney Kore’nin zanaat makgeolli canlanması en az on yıldır devam ediyor, ancak içeceğin popülaritesi Covid karantinaları sırasında yeni boyutlar kazandı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Seri üretilen makgeolli, hükümetin 1990’larda makgeolli bira üretimine yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasından sonra Güney Kore marketlerinde görünmeye başladı. Ancak o zamana kadar ülkedeki birçok insan geleneksel pirinç şarabının tadına bakmayı unutmuştu.
Okulunu açmadan önce Seul’de bir bira ustası ile çalışan 28 yaşındaki Bayan Jun, “Savaş sonrası Kore’de büyüyen insanlar için, makgeolli ve soju anlayışları, Korelilerin genel nüfusunun savaş öncesi anladıklarından çok farklı” dedi. Brooklyn merkezli plak şirketi Hana Makgeolli, pandemi sırasında.
Markası ve Güney Kore’de hızla çoğalan makgeolli start-up’ları hakkında “Bu, şeylere yeni bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi. “Geleneksel şeyleri takdir ediyoruz ve internet, sosyal medya ve markalar dünyasında onlara dikkat çekiyoruz. ”
Yeni Bir Pazar
Güney Kore’de bir önceki yıl 931 ve 2018’de 898 olan kayıtlı makgeolli işletmesi 2020’de 961’e ulaştı. Sektördeki insanlar, kısmen hükümetin Kore geleneksel alkolünün çevrimiçi satışına bu tarihten itibaren izin vermesi nedeniyle genel üretimin istikrarlı bir şekilde arttığını söylüyor. 2017.
Bazı Kore e-ticaret siteleri, pandemi sırasında makgeolli satışlarında ani artışlar bildirdi. Güney Kore’de geleneksel likör satan markalar, hükümet başka herhangi bir alkol türünün çevrimiçi satışını sınırladığı için rekabet avantajına sahiptir.
Makgeolli Okulu ve Seul’deki bir başka eğitim projesi olan Kore Sool Kültür Laboratuvarı’nı işleten bira üreticisi Huh Shi-myung, yaklaşık on yıl öncesine kadar Güney Kore’nin makgeolli endüstrisine büyük şirketler hakimdi, dedi. Bugün ortaya çıkan küçük start-up’ların kalite çıtasını yükselttiğini söyledi.
“Her şey, yeni nesil bira üreticilerinin bireysel duyarlılığı ve seçimleriyle ilgili” dedi.
Yaklaşık on yıl öncesine kadar, Güney Kore’nin makgeolli endüstrisi büyük şirketler tarafından domine ediliyordu, ancak küçük start-up’lar ve geleneksel teknikleri öğrenmek isteyen insanlar kalite çıtasını yükseltti. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Seul’deki Makgeolli Okulundaki öğrenciler, Haziran ayında bir derste ahududu ile makgeolli yapıyor. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Endüstri uzmanları, makgeolli’ye yönelik yeni talebin büyük ölçüde, bir zamanlar esas olarak Koreli çiftçiler için bir bahşiş olarak bilinen içeceği kozmopolit arıtmanın bir işareti olarak gören genç Koreli profesyoneller tarafından yönlendirildiğini söylüyor. Bay Huh, cazibesini Güney Kore’de “yeni” ve “retro” kelimelerini birleştiren popüler argo “newtro” olarak nitelendirdi. ”
Geçen yıl Seul’de Hanayangjo makgeolli bira fabrikasını açan eski bir banka yöneticisi olan 33 yaşındaki Han A-young, markasının şişe başına yaklaşık 10 ila 14 dolar sattığını söyledi – Güney Kore marketlerindeki ana akım makgeolli’nin fiyatının iki katından fazla. Müşterileri umursamıyor gibi görünüyor, dedi. “Maliyeti ne olursa olsun lezzet için para ödeyeceklerdi. ”
Temellere Dön
Güney Kore’nin makgeolli patlaması sadece başkent Seul’de olmuyor. Ülkenin en tanınmış makgeolli bira fabrikalarından biri olan Geumjeong Sanseong Makgeolli, güneydeki Busan şehrinde 18. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınında yer almaktadır.
Yüzyıllar boyunca, o bölgedeki köylüler, pizza hamuruna benzeyen diskler halinde yoğurmak için ayaklarını kullandıkları geleneksel bir işlemle nuruk ya da marş yaptılar. Hükümetin 1965’te tahıl bazlı alkolü yasaklamasından sonra, nuruklarını mağaralarda sakladılar.
Usta bira üreticisi Yoo Chung-kil, 1990’larda Geumjeong Sanseong Makgeolli’yi devraldı. Oğlu Yoo Hye-su, şimdi daha düşük alkol içeriği ve daha tatlı bir tada sahip yeni bir makgeolli tarzı geliştirmek için eski üretim tekniklerini kullanıyor – 20’li ve 30’lu yaşlarındaki kadınlara hitap etme çabası.
Genç Bay Yoo, “Benim neslimde mirasımızı ve kültürümüzü korumayı düşünen çok fazla insan yok, bu yüzden bunu yapmak için bir aciliyet hissediyorum” dedi.
Güney Kore, Busan’daki Geumjeong Sanseong Makgeolli’de çalışanlar. Yüzyıllar boyunca oradaki köylüler, geleneksel bir işlemle ayaklarını kullanarak diskler halinde yoğurarak nuruk ya da marş yaptılar. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Geumjeong Sanseong Makgeolli, 18. yüzyıldan kalma bir kalenin yakınında yer almaktadır. Hükümetin 1965’te tahıl bazlı alkolü yasaklamasından sonra, bira üreticileri nuruklarını mağaralarda sakladı. Kredi. . . Chang W. Lee/The New York Times
Ayrıca, Seul’deki bira üreticisi Bay Huh, hem 2020 hem de 2021’de yılda 700’den fazla öğrenciye makgeolli yapmayı öğrettiğini, bu da pandemi öncesi kayıt rakamını neredeyse ikiye katladığını söyledi. Birkaç öğrencinin kursu bitirdikten hemen sonra kendi markalarını kurduklarını söyledi.
Biri, aynı zamanda bir çiçekçi olan Bayan Jeong’du. Markası Mi Hee Makgeolli’nin 2020’nin sonlarında piyasaya çıktıktan sonra ilk 1000 şişesinden hızla tükendiğini söyledi. Etiketin resimlerini sosyal medyada yayınlayan müşteriler, pazarlamasını esasen onun için yaptı.
“Covid-19 yüzünden restoranlarda içki içemiyorlardı ama yine de bir şekilde ‘ben farklıyım’ sinyali vermek istediler” dedi. “Yeni bir şişe çıktığında, ilk yazan kişi olmak istiyorlar. ”