Güney Kore, güzellik ürünleri, kimchi ve pop gruplarıyla dünya çapında tanınmadan önce, Sabah Sakinliği Ülkesi olarak biliniyordu. Bu isim, Asya anakarasında şafak söktüğü sakin, tapınaklarla çevrili dağları ve sakin ormanları nedeniyle, Güney ve Kuzey Kore’nin bölünmesinden önce Kore Yarımadası’na atıfta bulunmak için uzun süredir kullanılmaktadır.
Ancak sükunet, pandemiye giden yıllarda Güney Kore devletini en iyi yakalayan kelime değil. Şubat 2020’de Oscar’ları süpüren ve ülkeyi pek çok gezginin haritasına sürükleyen “Parasite” gibi yüksek profilli filmlerle arka, mutfak, edebiyat ve sinemada kültürel bir patlama yaşadı. Bir ay sonra, koronavirüs vurdu ve bir sakinlik geri döndü. Kalabalık ulus dükkânını kapatmıştı.
Ancak 1 Haziran 2022’de Kore tekrar yabancı turistlere açıldı, iki yıl içinde ilk kez kısa süreli seyahat vizesi verdi ve sakinleri için Covid ile ilgili kısıtlamaların çoğunu kaldırdı.
Kırsal Kore’nin sırları pek çok şehirli Koreli tarafından bile yaygın olarak bilinmiyor. Şehir Planlama İstatistikleri’ne göre, 1960 yılında sadece yüzde 39 olan ülke nüfusunun yüzde 92’si artık kentsel alanlarda yaşıyor. Kamboçya ve Tayland gibi popüler destinasyonlar da dahil olmak üzere 20’den fazla Asya ülkesine seyahat eden biri olarak, daha az seyahat edilen noktalar Laos, Butan ve Tayvan gibi artı Japonya’ya bir düzine gezi gibi, Kore’nin yavaş ilerleyen tarafının bu ülkelere benzer olabileceğini düşündüm.
Ne kadar yanılmışım.
2019 yılının Mart ayında, Indiana’dan biraz daha büyük ama Kentucky’den daha küçük olan bu 38.750 mil karelik ülkenin sekiz anakara eyaletini keşfetmek için Güney Kore kırsalında yürüyüş ve turlar yaparak iki hafta geçirdim. Bilmiyorum, Mart gitmek için en iyi zaman değildi. Çamur mevsimi. Kır çiçekleri henüz açmamıştı, birçok patika hala kapalıydı ve sis en kötü durumdaydı.
Çamura rağmen, kendimi sazdan çatılı sakin köylerde, dağlara tutunmuş huzurlu Budist tapınaklarında, ışıltılı karanlık gökyüzü rezervlerinde ve 60 yaş üstü Güney Koreli bir neslin ülkenin mutfak mirasını koruduğu telaşsız “slow food” kasabalarında kaybettim.
Seul’ün yayılmasından araba ile kaçmak yaklaşık iki saat sürer. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Seul’ü geride bırakmak
Şaşırtıcı 26 milyon insana ev sahipliği yapan metropol Seul’den çıkmak, kırsal Kore’ye yapılacak herhangi bir ziyaretin ilk engelidir.
Yüksek hızlı Kore Demiryolu trenleri ekonomik ve verimlidir ancak diğer kentsel alanlara bağlanma eğilimindedir. Bir rehber ve şoför kiralamak ucuz değildir, ancak hızla değişen kültürü daha derinden anlamak için iyi bir yol sunar. Dil engelini aşmaya yardımcı olan ve özgürce hareket etmeme izin veren, yine de bağımsız keşif ve yapılandırılmamış kesinti süresine izin veren ikisinin bir karışımını yaptım.
Seul’ün neo-Brutalist yayılmanın sonsuzluk havuzundan kaçmak arabayla yaklaşık iki saat sürüyor. Araba, Seul’ün çanak şeklindeki havzasını ve çevreleyen sekiz koruyucu dağı çevreleyen donuk ovalar boyunca domino taşları gibi sıralanmış bloklu tek tip apartman kulelerinden sonra sıra sıra geçiyor.
Yazarın bir tapınakta kaldığı uzak Samhwasa’da Buda ve fenerler. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Güney Kore’nin en kuzeydeki eyaleti Gangwon, iki saat kuzeydoğu, mantıklı bir ilk duraktır ve “Okja” için doğal çekim yerinden bahsetmiyorum bile. ” “Parazit” yönetmeni Bong Joon Ho’nun yemyeşil bir dağın tepesindeki çiftlikte yetiştirilen sevimli bir domuz hakkında 2017 filmi. Gangwon, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 160 mil uzunluğunda, 2.5 mil genişliğinde bir tampon bölge olan kötü şöhretli DMZ’ye (Demilitarized Zone) karşı baskı altında.
Bunun yerine, yerli gezginlerin uzun zamandır bozulmamış plajları, granit zirveli milli parkları ve ormanlık vadileri aradığı Güney Kore’nin en kuzey bölgelerini keşfetmek için DMZ’yi atladım.
Güney Kore’nin 21 Milli Parkı’ndan biri olan ve Kore Yarımadası boyunca uzanan bir omurga olan Taebeak Dağları’ndaki Unesco listesindeki Biyosfer Rezervi olan Seoraksan’a (Snow Rock Dağı) gidiyordum. Parkın tabanında, hediyelik eşya dükkanları ve sıcak kahve, erişte çorbaları ve doyurucu dok boki kaseleri, fermente kırmızı biber sosuna batırılmış diş gıcırtılı pirinç kekleri satan yiyecek tezgahları var.
Sekiz ila 11 saatiniz varsa, parkın en yüksek zirvesi olan Daecheong Zirvesi’ne 5.604 fitlik zorlu tırmanışı yapabilirsiniz. yapmadım. Çoğu ziyaretçi gibi ben de daha kısa ve daha kolay teleferik yolculuğunu tercih ederek, 13. yüzyıldan kalma birçok istilası bugün bildiğimiz Kore arka, mutfağı ve kültüründe birçok iz bırakan Moğolları savuşturmak için inşa edilmiş Gwongeum Kalesi adlı başka bir zirveye ulaştım. .
Kale kalıntıları günümüzde pek görülmemektedir. Ancak bal rengindeki altı granit tepe, yükselen bir kale yanılsaması verir ve cılız parmaklar gibi gökyüzüne fırlar. Beş dakikalık gondol yolculuğu beni dar yürüyüş parkurları ve tahta köprülerden oluşan bir ağa götürdü. En üst istasyondan, Doğu Denizi’nin manzarasını, çam ağaçlarıyla kaplı dağ geçitlerini, parkın stupalarını, tapınaklarını, köprülerini ve 48 fit yüksekliğindeki bronzdan bahsetmiyorum bile, tepeye 20 dakika daha tırmandım. Büyük Birleşme Buda.
Ziyaret ettiğimde düşük sezonda cumartesiydi ama yollar, granit zirveleri ile grup fotoğrafları için açı yapan büyük boy vizörlü yaşlı Koreli kadın gruplarıyla doluydu. Bana göre Koreliler, bazı Asyalı komşularından daha doğrudan, Çin veya Almanya’daki insanlarla daha uyumlu görünüyorlardı. İnsanlar bir kafede, doğa parkurlarında veya özellikle teleferikte bana çarptığında, hepsi bu deneyimin bir parçasıydı.
Bunun gibi çoğu ziyaretçi, Seoraksan Milli Parkı içinde daha kısa yürüyüşler için teleferiği Gwongeum Kalesi’ne götürür. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Bir Budist tapınağı konaklama
Seoraksan’da (ve seyahatimin çoğunda) kalabalıkta Asyalı olmayan tek kişi bendim ve görünürde başka uluslararası turist yoktu. Ama bir sonraki durağım sadece diğer turistlerden yoksun olmakla kalmadı, başka misafiri de yoktu. Muneung Vadisi’ndeki bir vadide derinlere gizlenmiş bir tapınak olan 1000 yaşındaki Samhwasa’da, tapınakta kalmak için rezervasyon yaptırdım, funda grisi bir cübbe giyen tatlı, sırım gibi bir Budist keşiş olan Bubchang dışında kendime ait gerekçelerim vardı. , disket ve kalıcı bir gülümseme.
Bubchang, eski şiirlerin oyulduğu yıpranmış kayaların üzerinden damlayan şelalelerin yanı sıra pembe bahar kır çiçekleriyle dolu yosunlu ormanlarda altın saat ışığında benimle yürüdü. Bir kolye oluşturmak için 108 bodhi tespihleri bir araya getirirken 108 mantra söylediğim ve 108 kez derin eğildiğim kalori yakan bir Budist ritüeli olan 108 secde töreninde bana rehberlik etti.
Alçakgönüllü pirinç ve kimchi yemeğimizin ardından bronz tapınak çanını çalarken, Bubchang elimi tuttu ve bana güzel olduğumu söyledi. Samhwasa’nın tapınakta kalma programının adı “Kendimi Sev ve Beş Arkadaşa Yardım Et”.
Bubchang, akıllı telefonuyla bir selfie çekerken, “Buradaki ziyaretçiler kendilerini sevmeyi öğreniyor ve ardından beş arkadaşa nasıl yardım edebileceklerini hayal ediyor” diyor.
Süslü vegan kaiseki yemekleri, bakımlı bahçeler ve hatta onsen banyoları sunan Japonya’nın turist odaklı shukubo’larının (tapınak konaklamaları) aksine, Kore’nin tapınak konaklamaları daha yapılandırılmış ve biraz sade gelebilir, ancak keşişlerin gerçekte nasıl yaşadığına daha doğrudur. Çoğu, soğuk sert zeminli hücre benzeri odalara sahiptir ve konukların ev işlerini tamamlamasını gerektirir. Çok azında duş, özel tuvalet, ısıtma veya telefon şarj etmek için prizler var.
Kısmen Samhwasa’yı seçtim çünkü gecelik 70 dolardan pazarlık gibi görünüyordu, özellikle odalarında özel duşlar ve tuvaletler olduğu için, ısıtmalı zeminlerden bahsetmiyorum bile. Ancak geceleme ruhsal olarak ödüllendirici olabilirken, fiziksel olarak zorluydu. Şilteler bir şişme ceketten daha kalın değildi ve yastıklar, somun ekmekleri şeklindeydi ama bir sözlükten daha sıkıydı. Ve zemin soğuk olmasa da yine de oldukça zordu.
Mureung Vadisi bükülür ve Samhwasa’nın etrafında döner. Nehir suları şiirle oyulmuş geniş kaya tabakalarının üzerinden akar. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Sabah 05:10’da, Dutasan’ı veya Duta dağını mürekkep gibi ıslak bir soğuk hâlâ sardı. Uyandırma çağrısı, vadide yankılanan, elle tutulan bir ahşap tapınak davulu olan moktak’ın gıcırtılı ve hipnotik bir vuruşuydu.
Sert bedenimi Bubchang, diğer iki keşiş ve kadın bekçinin dua etmek için diz çöktüğü loş, mağaramsı ibadet salonuna sürdüm. Ağrıyan bedenimi zarif bir diz çökmüş dua pozisyonunda tutmak için mücadele ederken, pençeli ejderhalar, kaplanlar, uğursuz anka gözleri ve bodhisattva’larla kaplanmış, Konfüçyüs ihtişamının bir isyanında özenle boyanmış tapınağın tavanına bakarken rahatlık buldum. – Kore Budist kanonunun geleneksel renkleri olan yeşillikler ve zinober, Dancheong olarak adlandırılır ve Kore tapınağı arkada her yerde bulunur.
Oda bizim ilahimizden yavaş yavaş ısınırken, tavanın çam kirişlerinden amber özsu hasırımın üzerine damlamaya başladı. “Neden ben?” iPhone’umdaki yapışkan özsuyu temizlemeye çalışırken düşündüm. “Şanslısın,” dedi Bubchang daha sonra kokulu çam kokulu özsuyu kokladıktan sonra. Perspektif, Samhwasa’da her şeydir.
Güney Kore’deki ziyaretimin çoğunda hava soğuk, sisli ve yağmurluyken, yine de Gangwon’un ünlü plajlarını ziyaret etmeye dikkat ettim. Kore’nin en doğusundaki Donghae şehrinin hemen güneyinde yer alan Chuam Plajı, çamlarla kaplı plajları ve mum şeklindeki deniz yığınlarıyla adını alan kutsal Chuam Chotdaebawi Kayası ile ünlü, soğuk bir sörf kasabasıdır. Yerel efsane, karısı ve cariyesi arasında seçim yapamayan bir adamı temsil ettiklerini söylüyor, bu yüzden üçü de taşlaşmıştı.
Andong Hahoe Hanok Village, geleneksel Kore hanlarında konaklama imkanı sunmaktadır. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
hanok’a doğru
Kore’nin hanokları, geleneksel misafirhaneleri, Eski Kore’yi deneyimlemenin başka bir yoludur ve birçoğu titizlikle korunmuştur ve aranmaya değerdir. Nakdong Nehri’nin düz ve kumlu bir öküz pruvasına yerleştirilmiş Andong Hahoe Hanok Köyü’ne ev sahipliği yapan Gyeongsangbuk eyaletine ulaşmak için arabayla iki saat güneye devam ettim. Taş duvarlı, toprak yollarda sıralanan alçak evlerin çoğu, peyzajlı avlulara, sazdan çatılara ve dut kabuğundan yapılmış ve birçok geleneksel evde kullanılan lifli bir kağıt olan hanji ile kaplı sürgülü pencerelere sahiptir.
Köyün merkezinde, 1811’de soylu bir aile için inşa edilen ve 2016’da hanok’a dönüştürülen Bukchondaek Evi bulunmaktadır. Verandalarla çevrilidir ve 300 yıllık budaklı bir çam ağacının gölgesindedir. Dokuzuncu nesil sahipleri, boyalı ekranlarını ve bir yeraltı ateşinden çıkan dumanı kullanan bir sistem olan ısıtmalı ondol zeminlerini titizlikle restore ederken, el dokuması pamuklu yün şilteleri güzeldi ama beni biraz daha kalın bir şeye özlem duydu.
Andong Hahoe Hanok Köyü’ndeki Bukchondaek Evi, 1811’de soylu bir aile için inşa edilmiş ve şimdi bir han. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Ama uykuda bana neye mal olduysa, cazibesiyle telafi etti. Gün batımında, köyün zemini kumlu çam ormanlarında yürüdüm ve nehir yatağının hışırtılı sazlıklarından koşan bir çift şişman su geyiği gördüm.
Daha sonra, ateşli kil tapınağın çatısında melodik kara ardıç kuşları, saksağanlar ve bülbüller gibi yabani kuşları izledim. Bukchondaek’in sahibi Ryu Se-ho, 285 dolarlık gecelik fiyata dahil olan akşam yemeği için düşünceli bir şekilde kimchi, kızarmış kabak ve metal çubuklarla bakır tabaklarda servis edilen yerel balık hazırladı. Bir yudum makgeolli, çiğ sütlü pirinç şarabı ile yıkadım.
Bir “yavaş yemek” şehri olan Jeonju Hanok Köyü’ndeki Yangbanga’da iki kişilik bir akşam yemeği. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Güney sahili boyunca yavaş yemek
Güneybatıya iki saatlik bir araba yolculuğu beni cıvıl cıvıl dağ ormanlarından geçerek ülkenin güney kıyısı boyunca Kuzey ve Güney Jeolla’nın yemyeşil tepelik kıyılarına götürdü ve 2.000 ada (300’ü ıssız) dahil. Güney Kore’de hiçbir yer, ulusun gıdaya olan bağlılığını bu yeşil, rahat ve daha az gelişmiş eyaletlerden daha iyi ifade edemez.
Burası, tapınak yemeklerinde nilüfer kokulu su ve susam yağı ile fırçalanmış meşe palamudu içeren Budist rahibe Jeong Kwan’ın yer aldığı Netflix şovu “Chef’s Table”ın bir bölümünde birçok yemek tutkunlarına tanıtılan Baekyangsa Tapınağı’nın evidir. Ama burada yemek pişirmesiyle tanınan tek kişi o değil. Yerel gıda mirasını korumaya odaklanan İtalyan merkezli bir kuruluş olan Slow Food International, Jeolla’da bir avuç “cittaslow” (yavaş şehirler) için zaman kazandıran yemekleri için aday gösterdi ve yerel kadın gıda uzmanları genellikle her birinin merkezinde yer alıyor.
Jeonju Hanok Köyü’nde sabah sisi olan Hakindang’ın önünde bir sokak. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
2012’de UNESCO tarafından Yaratıcı Gastronomi Şehri seçilen Jeonju’nun slowcitta’sına geldiğimde yağmur yağıyordu. Arnavut kaldırımlı ana caddesi, greyfurt birasından ızgara peynire kadar her şeyi satan sokak gıda satıcılarıyla dolup taşan Joseon dönemi vitrinleriyle dolu. sandviç şişleri.
Birkaç blok ötede, kapılı bir bahçenin arkasına gizlenmiş olan bir sonraki hanok, Hakindang Evi (odaları 75 dolardan başlayan fiyatlarla) idi. Kore vernikli sandıklar, işlemeli bordo şilte ve doku kutusu kılıflarını andıran kutu gibi dokuma hasır yastıklarla dolu oda. Bir günlük yolculuktan sonra yorgunluktan ince şilteye tırmandım ve kil çatıda yağmurun pıtırtısını dinleyerek uykuya daldım.
Geleneksel Kore kıyafetleri olan hanboklu kadınlar Jeonju sokaklarında yürüyorlar. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Sabah, evin kurucusunun (o zamandan beri emekli oldu) torunu Seo Hwa-soon tarafından karşılandım. 1950’ler tarzı kırmızı çerçeveli gözlükler ve özenle bağlanmış pembe ipek bir fular içinde bana, julienne beyaz zambaklar, shiitake ve havuçla yapılan saenghapjak gibi geleneksel aile tarifleri de dahil olmak üzere, renkli ve özenle düzenlenmiş 25 yemekten oluşan epik bir kahvaltı yaptı; pembe boyalı lotus kökü dilimleri; ve muhteşem yumuşak bulgogi, haşlanmış Kore bifteği.
Ki Soon Do, Kore’nin geleneksel fermente sosları olan Jang’ın prestijli Büyük Üstadı’dır. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Son durağım, taş duvarlı sokakları, rahat kafeleri ve hangwa servisi yapan mağazalarıyla bilinen Changpyeong’un yavaş mahallesiydi. , bal ile tatlandırılmış şekerlemeler. Aynı zamanda, Kore’nin geleneksel fermente sosları, kimchi’nin temel bir bileşeni ve diğer birçok Kore yemeği olan Jang’ın prestijli Büyük Üstadı Ki Soon Do’ya da ev sahipliği yapmaktadır.
Odunsu ev stüdyosunun ön bahçesinde, ganjang, (soya sosu), miso benzeri bir macun olan doenjang ve kendisinin yaptığı baharatlı-kırmızı-biber bazlı gochujang da dahil olmak üzere fermente jölelerle dolu düzinelerce hangari (kil çömlek) vardı. evinin spesiyali olan çilekle yapıyor.
Ailesi bu sosları 10 nesildir yapıyor ve şimdi jangları tüm dünyaya gönderiyor. Geleneksel yeşil ve altın sarısı bir elbise giyen Bayan Ki, aplom ile anaerkil rolünü oynadı. İçi oyulmuş kabaktan yapılmış bir kaşıkla sosları kontrol etti. Yetişkin oğlu, tadı alırken yüzünü yakından izledi ve damak tadının ailenin en değerli varlığı olduğunu anladı.
Seul’e üç saatlik yüksek hızlı Kore Demiryolu dönüş yolculuğunda, fazladan 15 $ karşılığında kırmızı kadife koltuklarda ve TV ekranlarında yıkanan birinci sınıf arabaya terfi ettim ve penceremin önünden geçen devasa apartman kuleleriyle dolu tarım arazilerini izledim.
Şehirde orta sınıf Lotte’den lüks Four Seasons’a kadar pek çok alışveriş merkezi, müze ve modern otel olurdu. Ama orada Eski Kore’yi bulmak daha zor. Pandemi sırasında dünyadaki birçok şehir sakini gibi, Seullular da doğaya ve şehirden kaçmaya karşı daha derin bir sevgi geliştirdi. Belki de dış turizm arttıkça kırsal alanlara erişim daha fazla açılacaktır.
Bayan Ki, 20 yıllık bir jang tenceresini karıştırırken, “Yabancılar Kore ve Kore yemeklerini daha yeni anlamaya başlıyorlar” demişti. Bu eski gelenekleri korumaya yardımcı olmanın bir yolu olarak bunu dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.
Gangwon eyaletinde çiftler için popüler bir site olan Chuam Chotdae Kayası’nda gün doğumu. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Eğer gidersen
Tapınak ve hanok konaklamaları için rezervasyon yapmanıza ve İngilizcenin yaygın olarak konuşulmadığı kırsal alanlarda çeviriye yardımcı olması için Seul merkezli Wow Corea gibi yerel bir operatör kiralayabilirsiniz. Remote Lands, New York ve Bangkok merkezli ve yalnızca Asya’ya adanmış lüks bir ajanstır. Genellikle yerel arka ve kültürü iyi anlayan rehberler kullanırlar ve daha uzun süreli geziler için ülkü’dürler. Güney Kore’de kendi kendine sürüş, geçerli bir Uluslararası Sürüş İzni gerektirmesine rağmen, sağdan sürüş, geniş yollar ve modern otoyollarla nispeten kolaydır. Dikkat edin: Google Haritalar Güney Kore’de çalışmaz, bu nedenle NaverMap veya başka bir navigasyon uygulamasını kullanmak daha iyidir. Daha da iyisi, Korean Rail, yalnızca uluslararası yolcular için birkaç demiryolu geçişi sunar; yaklaşık 90 $ ‘dan başlayan iki günlük bir geçiş ve 12 yaşın altındaki çocuklar, 19-27 yaş arasındaki gençler veya iki veya daha fazla kişilik gruplar için ek indirimler.
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? göz atın Değişen Bir Dünya için 52 Yer 2022 için.
Ancak sükunet, pandemiye giden yıllarda Güney Kore devletini en iyi yakalayan kelime değil. Şubat 2020’de Oscar’ları süpüren ve ülkeyi pek çok gezginin haritasına sürükleyen “Parasite” gibi yüksek profilli filmlerle arka, mutfak, edebiyat ve sinemada kültürel bir patlama yaşadı. Bir ay sonra, koronavirüs vurdu ve bir sakinlik geri döndü. Kalabalık ulus dükkânını kapatmıştı.
Ancak 1 Haziran 2022’de Kore tekrar yabancı turistlere açıldı, iki yıl içinde ilk kez kısa süreli seyahat vizesi verdi ve sakinleri için Covid ile ilgili kısıtlamaların çoğunu kaldırdı.
Kırsal Kore’nin sırları pek çok şehirli Koreli tarafından bile yaygın olarak bilinmiyor. Şehir Planlama İstatistikleri’ne göre, 1960 yılında sadece yüzde 39 olan ülke nüfusunun yüzde 92’si artık kentsel alanlarda yaşıyor. Kamboçya ve Tayland gibi popüler destinasyonlar da dahil olmak üzere 20’den fazla Asya ülkesine seyahat eden biri olarak, daha az seyahat edilen noktalar Laos, Butan ve Tayvan gibi artı Japonya’ya bir düzine gezi gibi, Kore’nin yavaş ilerleyen tarafının bu ülkelere benzer olabileceğini düşündüm.
Ne kadar yanılmışım.
2019 yılının Mart ayında, Indiana’dan biraz daha büyük ama Kentucky’den daha küçük olan bu 38.750 mil karelik ülkenin sekiz anakara eyaletini keşfetmek için Güney Kore kırsalında yürüyüş ve turlar yaparak iki hafta geçirdim. Bilmiyorum, Mart gitmek için en iyi zaman değildi. Çamur mevsimi. Kır çiçekleri henüz açmamıştı, birçok patika hala kapalıydı ve sis en kötü durumdaydı.
Çamura rağmen, kendimi sazdan çatılı sakin köylerde, dağlara tutunmuş huzurlu Budist tapınaklarında, ışıltılı karanlık gökyüzü rezervlerinde ve 60 yaş üstü Güney Koreli bir neslin ülkenin mutfak mirasını koruduğu telaşsız “slow food” kasabalarında kaybettim.
Seul’ün yayılmasından araba ile kaçmak yaklaşık iki saat sürer. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Seul’ü geride bırakmak
Şaşırtıcı 26 milyon insana ev sahipliği yapan metropol Seul’den çıkmak, kırsal Kore’ye yapılacak herhangi bir ziyaretin ilk engelidir.
Yüksek hızlı Kore Demiryolu trenleri ekonomik ve verimlidir ancak diğer kentsel alanlara bağlanma eğilimindedir. Bir rehber ve şoför kiralamak ucuz değildir, ancak hızla değişen kültürü daha derinden anlamak için iyi bir yol sunar. Dil engelini aşmaya yardımcı olan ve özgürce hareket etmeme izin veren, yine de bağımsız keşif ve yapılandırılmamış kesinti süresine izin veren ikisinin bir karışımını yaptım.
Seul’ün neo-Brutalist yayılmanın sonsuzluk havuzundan kaçmak arabayla yaklaşık iki saat sürüyor. Araba, Seul’ün çanak şeklindeki havzasını ve çevreleyen sekiz koruyucu dağı çevreleyen donuk ovalar boyunca domino taşları gibi sıralanmış bloklu tek tip apartman kulelerinden sonra sıra sıra geçiyor.
Yazarın bir tapınakta kaldığı uzak Samhwasa’da Buda ve fenerler. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Güney Kore’nin en kuzeydeki eyaleti Gangwon, iki saat kuzeydoğu, mantıklı bir ilk duraktır ve “Okja” için doğal çekim yerinden bahsetmiyorum bile. ” “Parazit” yönetmeni Bong Joon Ho’nun yemyeşil bir dağın tepesindeki çiftlikte yetiştirilen sevimli bir domuz hakkında 2017 filmi. Gangwon, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 160 mil uzunluğunda, 2.5 mil genişliğinde bir tampon bölge olan kötü şöhretli DMZ’ye (Demilitarized Zone) karşı baskı altında.
Bunun yerine, yerli gezginlerin uzun zamandır bozulmamış plajları, granit zirveli milli parkları ve ormanlık vadileri aradığı Güney Kore’nin en kuzey bölgelerini keşfetmek için DMZ’yi atladım.
Güney Kore’nin 21 Milli Parkı’ndan biri olan ve Kore Yarımadası boyunca uzanan bir omurga olan Taebeak Dağları’ndaki Unesco listesindeki Biyosfer Rezervi olan Seoraksan’a (Snow Rock Dağı) gidiyordum. Parkın tabanında, hediyelik eşya dükkanları ve sıcak kahve, erişte çorbaları ve doyurucu dok boki kaseleri, fermente kırmızı biber sosuna batırılmış diş gıcırtılı pirinç kekleri satan yiyecek tezgahları var.
Sekiz ila 11 saatiniz varsa, parkın en yüksek zirvesi olan Daecheong Zirvesi’ne 5.604 fitlik zorlu tırmanışı yapabilirsiniz. yapmadım. Çoğu ziyaretçi gibi ben de daha kısa ve daha kolay teleferik yolculuğunu tercih ederek, 13. yüzyıldan kalma birçok istilası bugün bildiğimiz Kore arka, mutfağı ve kültüründe birçok iz bırakan Moğolları savuşturmak için inşa edilmiş Gwongeum Kalesi adlı başka bir zirveye ulaştım. .
Kale kalıntıları günümüzde pek görülmemektedir. Ancak bal rengindeki altı granit tepe, yükselen bir kale yanılsaması verir ve cılız parmaklar gibi gökyüzüne fırlar. Beş dakikalık gondol yolculuğu beni dar yürüyüş parkurları ve tahta köprülerden oluşan bir ağa götürdü. En üst istasyondan, Doğu Denizi’nin manzarasını, çam ağaçlarıyla kaplı dağ geçitlerini, parkın stupalarını, tapınaklarını, köprülerini ve 48 fit yüksekliğindeki bronzdan bahsetmiyorum bile, tepeye 20 dakika daha tırmandım. Büyük Birleşme Buda.
Ziyaret ettiğimde düşük sezonda cumartesiydi ama yollar, granit zirveleri ile grup fotoğrafları için açı yapan büyük boy vizörlü yaşlı Koreli kadın gruplarıyla doluydu. Bana göre Koreliler, bazı Asyalı komşularından daha doğrudan, Çin veya Almanya’daki insanlarla daha uyumlu görünüyorlardı. İnsanlar bir kafede, doğa parkurlarında veya özellikle teleferikte bana çarptığında, hepsi bu deneyimin bir parçasıydı.
Bunun gibi çoğu ziyaretçi, Seoraksan Milli Parkı içinde daha kısa yürüyüşler için teleferiği Gwongeum Kalesi’ne götürür. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Bir Budist tapınağı konaklama
Seoraksan’da (ve seyahatimin çoğunda) kalabalıkta Asyalı olmayan tek kişi bendim ve görünürde başka uluslararası turist yoktu. Ama bir sonraki durağım sadece diğer turistlerden yoksun olmakla kalmadı, başka misafiri de yoktu. Muneung Vadisi’ndeki bir vadide derinlere gizlenmiş bir tapınak olan 1000 yaşındaki Samhwasa’da, tapınakta kalmak için rezervasyon yaptırdım, funda grisi bir cübbe giyen tatlı, sırım gibi bir Budist keşiş olan Bubchang dışında kendime ait gerekçelerim vardı. , disket ve kalıcı bir gülümseme.
Bubchang, eski şiirlerin oyulduğu yıpranmış kayaların üzerinden damlayan şelalelerin yanı sıra pembe bahar kır çiçekleriyle dolu yosunlu ormanlarda altın saat ışığında benimle yürüdü. Bir kolye oluşturmak için 108 bodhi tespihleri bir araya getirirken 108 mantra söylediğim ve 108 kez derin eğildiğim kalori yakan bir Budist ritüeli olan 108 secde töreninde bana rehberlik etti.
Alçakgönüllü pirinç ve kimchi yemeğimizin ardından bronz tapınak çanını çalarken, Bubchang elimi tuttu ve bana güzel olduğumu söyledi. Samhwasa’nın tapınakta kalma programının adı “Kendimi Sev ve Beş Arkadaşa Yardım Et”.
Bubchang, akıllı telefonuyla bir selfie çekerken, “Buradaki ziyaretçiler kendilerini sevmeyi öğreniyor ve ardından beş arkadaşa nasıl yardım edebileceklerini hayal ediyor” diyor.
Süslü vegan kaiseki yemekleri, bakımlı bahçeler ve hatta onsen banyoları sunan Japonya’nın turist odaklı shukubo’larının (tapınak konaklamaları) aksine, Kore’nin tapınak konaklamaları daha yapılandırılmış ve biraz sade gelebilir, ancak keşişlerin gerçekte nasıl yaşadığına daha doğrudur. Çoğu, soğuk sert zeminli hücre benzeri odalara sahiptir ve konukların ev işlerini tamamlamasını gerektirir. Çok azında duş, özel tuvalet, ısıtma veya telefon şarj etmek için prizler var.
Kısmen Samhwasa’yı seçtim çünkü gecelik 70 dolardan pazarlık gibi görünüyordu, özellikle odalarında özel duşlar ve tuvaletler olduğu için, ısıtmalı zeminlerden bahsetmiyorum bile. Ancak geceleme ruhsal olarak ödüllendirici olabilirken, fiziksel olarak zorluydu. Şilteler bir şişme ceketten daha kalın değildi ve yastıklar, somun ekmekleri şeklindeydi ama bir sözlükten daha sıkıydı. Ve zemin soğuk olmasa da yine de oldukça zordu.
Mureung Vadisi bükülür ve Samhwasa’nın etrafında döner. Nehir suları şiirle oyulmuş geniş kaya tabakalarının üzerinden akar. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Sabah 05:10’da, Dutasan’ı veya Duta dağını mürekkep gibi ıslak bir soğuk hâlâ sardı. Uyandırma çağrısı, vadide yankılanan, elle tutulan bir ahşap tapınak davulu olan moktak’ın gıcırtılı ve hipnotik bir vuruşuydu.
Sert bedenimi Bubchang, diğer iki keşiş ve kadın bekçinin dua etmek için diz çöktüğü loş, mağaramsı ibadet salonuna sürdüm. Ağrıyan bedenimi zarif bir diz çökmüş dua pozisyonunda tutmak için mücadele ederken, pençeli ejderhalar, kaplanlar, uğursuz anka gözleri ve bodhisattva’larla kaplanmış, Konfüçyüs ihtişamının bir isyanında özenle boyanmış tapınağın tavanına bakarken rahatlık buldum. – Kore Budist kanonunun geleneksel renkleri olan yeşillikler ve zinober, Dancheong olarak adlandırılır ve Kore tapınağı arkada her yerde bulunur.
Oda bizim ilahimizden yavaş yavaş ısınırken, tavanın çam kirişlerinden amber özsu hasırımın üzerine damlamaya başladı. “Neden ben?” iPhone’umdaki yapışkan özsuyu temizlemeye çalışırken düşündüm. “Şanslısın,” dedi Bubchang daha sonra kokulu çam kokulu özsuyu kokladıktan sonra. Perspektif, Samhwasa’da her şeydir.
Güney Kore’deki ziyaretimin çoğunda hava soğuk, sisli ve yağmurluyken, yine de Gangwon’un ünlü plajlarını ziyaret etmeye dikkat ettim. Kore’nin en doğusundaki Donghae şehrinin hemen güneyinde yer alan Chuam Plajı, çamlarla kaplı plajları ve mum şeklindeki deniz yığınlarıyla adını alan kutsal Chuam Chotdaebawi Kayası ile ünlü, soğuk bir sörf kasabasıdır. Yerel efsane, karısı ve cariyesi arasında seçim yapamayan bir adamı temsil ettiklerini söylüyor, bu yüzden üçü de taşlaşmıştı.
Andong Hahoe Hanok Village, geleneksel Kore hanlarında konaklama imkanı sunmaktadır. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
hanok’a doğru
Kore’nin hanokları, geleneksel misafirhaneleri, Eski Kore’yi deneyimlemenin başka bir yoludur ve birçoğu titizlikle korunmuştur ve aranmaya değerdir. Nakdong Nehri’nin düz ve kumlu bir öküz pruvasına yerleştirilmiş Andong Hahoe Hanok Köyü’ne ev sahipliği yapan Gyeongsangbuk eyaletine ulaşmak için arabayla iki saat güneye devam ettim. Taş duvarlı, toprak yollarda sıralanan alçak evlerin çoğu, peyzajlı avlulara, sazdan çatılara ve dut kabuğundan yapılmış ve birçok geleneksel evde kullanılan lifli bir kağıt olan hanji ile kaplı sürgülü pencerelere sahiptir.
Köyün merkezinde, 1811’de soylu bir aile için inşa edilen ve 2016’da hanok’a dönüştürülen Bukchondaek Evi bulunmaktadır. Verandalarla çevrilidir ve 300 yıllık budaklı bir çam ağacının gölgesindedir. Dokuzuncu nesil sahipleri, boyalı ekranlarını ve bir yeraltı ateşinden çıkan dumanı kullanan bir sistem olan ısıtmalı ondol zeminlerini titizlikle restore ederken, el dokuması pamuklu yün şilteleri güzeldi ama beni biraz daha kalın bir şeye özlem duydu.
Andong Hahoe Hanok Köyü’ndeki Bukchondaek Evi, 1811’de soylu bir aile için inşa edilmiş ve şimdi bir han. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Ama uykuda bana neye mal olduysa, cazibesiyle telafi etti. Gün batımında, köyün zemini kumlu çam ormanlarında yürüdüm ve nehir yatağının hışırtılı sazlıklarından koşan bir çift şişman su geyiği gördüm.
Daha sonra, ateşli kil tapınağın çatısında melodik kara ardıç kuşları, saksağanlar ve bülbüller gibi yabani kuşları izledim. Bukchondaek’in sahibi Ryu Se-ho, 285 dolarlık gecelik fiyata dahil olan akşam yemeği için düşünceli bir şekilde kimchi, kızarmış kabak ve metal çubuklarla bakır tabaklarda servis edilen yerel balık hazırladı. Bir yudum makgeolli, çiğ sütlü pirinç şarabı ile yıkadım.
Bir “yavaş yemek” şehri olan Jeonju Hanok Köyü’ndeki Yangbanga’da iki kişilik bir akşam yemeği. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Güney sahili boyunca yavaş yemek
Güneybatıya iki saatlik bir araba yolculuğu beni cıvıl cıvıl dağ ormanlarından geçerek ülkenin güney kıyısı boyunca Kuzey ve Güney Jeolla’nın yemyeşil tepelik kıyılarına götürdü ve 2.000 ada (300’ü ıssız) dahil. Güney Kore’de hiçbir yer, ulusun gıdaya olan bağlılığını bu yeşil, rahat ve daha az gelişmiş eyaletlerden daha iyi ifade edemez.
Burası, tapınak yemeklerinde nilüfer kokulu su ve susam yağı ile fırçalanmış meşe palamudu içeren Budist rahibe Jeong Kwan’ın yer aldığı Netflix şovu “Chef’s Table”ın bir bölümünde birçok yemek tutkunlarına tanıtılan Baekyangsa Tapınağı’nın evidir. Ama burada yemek pişirmesiyle tanınan tek kişi o değil. Yerel gıda mirasını korumaya odaklanan İtalyan merkezli bir kuruluş olan Slow Food International, Jeolla’da bir avuç “cittaslow” (yavaş şehirler) için zaman kazandıran yemekleri için aday gösterdi ve yerel kadın gıda uzmanları genellikle her birinin merkezinde yer alıyor.
Jeonju Hanok Köyü’nde sabah sisi olan Hakindang’ın önünde bir sokak. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
2012’de UNESCO tarafından Yaratıcı Gastronomi Şehri seçilen Jeonju’nun slowcitta’sına geldiğimde yağmur yağıyordu. Arnavut kaldırımlı ana caddesi, greyfurt birasından ızgara peynire kadar her şeyi satan sokak gıda satıcılarıyla dolup taşan Joseon dönemi vitrinleriyle dolu. sandviç şişleri.
Birkaç blok ötede, kapılı bir bahçenin arkasına gizlenmiş olan bir sonraki hanok, Hakindang Evi (odaları 75 dolardan başlayan fiyatlarla) idi. Kore vernikli sandıklar, işlemeli bordo şilte ve doku kutusu kılıflarını andıran kutu gibi dokuma hasır yastıklarla dolu oda. Bir günlük yolculuktan sonra yorgunluktan ince şilteye tırmandım ve kil çatıda yağmurun pıtırtısını dinleyerek uykuya daldım.
Geleneksel Kore kıyafetleri olan hanboklu kadınlar Jeonju sokaklarında yürüyorlar. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Sabah, evin kurucusunun (o zamandan beri emekli oldu) torunu Seo Hwa-soon tarafından karşılandım. 1950’ler tarzı kırmızı çerçeveli gözlükler ve özenle bağlanmış pembe ipek bir fular içinde bana, julienne beyaz zambaklar, shiitake ve havuçla yapılan saenghapjak gibi geleneksel aile tarifleri de dahil olmak üzere, renkli ve özenle düzenlenmiş 25 yemekten oluşan epik bir kahvaltı yaptı; pembe boyalı lotus kökü dilimleri; ve muhteşem yumuşak bulgogi, haşlanmış Kore bifteği.
Ki Soon Do, Kore’nin geleneksel fermente sosları olan Jang’ın prestijli Büyük Üstadı’dır. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Son durağım, taş duvarlı sokakları, rahat kafeleri ve hangwa servisi yapan mağazalarıyla bilinen Changpyeong’un yavaş mahallesiydi. , bal ile tatlandırılmış şekerlemeler. Aynı zamanda, Kore’nin geleneksel fermente sosları, kimchi’nin temel bir bileşeni ve diğer birçok Kore yemeği olan Jang’ın prestijli Büyük Üstadı Ki Soon Do’ya da ev sahipliği yapmaktadır.
Odunsu ev stüdyosunun ön bahçesinde, ganjang, (soya sosu), miso benzeri bir macun olan doenjang ve kendisinin yaptığı baharatlı-kırmızı-biber bazlı gochujang da dahil olmak üzere fermente jölelerle dolu düzinelerce hangari (kil çömlek) vardı. evinin spesiyali olan çilekle yapıyor.
Ailesi bu sosları 10 nesildir yapıyor ve şimdi jangları tüm dünyaya gönderiyor. Geleneksel yeşil ve altın sarısı bir elbise giyen Bayan Ki, aplom ile anaerkil rolünü oynadı. İçi oyulmuş kabaktan yapılmış bir kaşıkla sosları kontrol etti. Yetişkin oğlu, tadı alırken yüzünü yakından izledi ve damak tadının ailenin en değerli varlığı olduğunu anladı.
Seul’e üç saatlik yüksek hızlı Kore Demiryolu dönüş yolculuğunda, fazladan 15 $ karşılığında kırmızı kadife koltuklarda ve TV ekranlarında yıkanan birinci sınıf arabaya terfi ettim ve penceremin önünden geçen devasa apartman kuleleriyle dolu tarım arazilerini izledim.
Şehirde orta sınıf Lotte’den lüks Four Seasons’a kadar pek çok alışveriş merkezi, müze ve modern otel olurdu. Ama orada Eski Kore’yi bulmak daha zor. Pandemi sırasında dünyadaki birçok şehir sakini gibi, Seullular da doğaya ve şehirden kaçmaya karşı daha derin bir sevgi geliştirdi. Belki de dış turizm arttıkça kırsal alanlara erişim daha fazla açılacaktır.
Bayan Ki, 20 yıllık bir jang tenceresini karıştırırken, “Yabancılar Kore ve Kore yemeklerini daha yeni anlamaya başlıyorlar” demişti. Bu eski gelenekleri korumaya yardımcı olmanın bir yolu olarak bunu dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.
Gangwon eyaletinde çiftler için popüler bir site olan Chuam Chotdae Kayası’nda gün doğumu. Kredi… Chang W. Lee/The New York Times
Eğer gidersen
Tapınak ve hanok konaklamaları için rezervasyon yapmanıza ve İngilizcenin yaygın olarak konuşulmadığı kırsal alanlarda çeviriye yardımcı olması için Seul merkezli Wow Corea gibi yerel bir operatör kiralayabilirsiniz. Remote Lands, New York ve Bangkok merkezli ve yalnızca Asya’ya adanmış lüks bir ajanstır. Genellikle yerel arka ve kültürü iyi anlayan rehberler kullanırlar ve daha uzun süreli geziler için ülkü’dürler. Güney Kore’de kendi kendine sürüş, geçerli bir Uluslararası Sürüş İzni gerektirmesine rağmen, sağdan sürüş, geniş yollar ve modern otoyollarla nispeten kolaydır. Dikkat edin: Google Haritalar Güney Kore’de çalışmaz, bu nedenle NaverMap veya başka bir navigasyon uygulamasını kullanmak daha iyidir. Daha da iyisi, Korean Rail, yalnızca uluslararası yolcular için birkaç demiryolu geçişi sunar; yaklaşık 90 $ ‘dan başlayan iki günlük bir geçiş ve 12 yaşın altındaki çocuklar, 19-27 yaş arasındaki gençler veya iki veya daha fazla kişilik gruplar için ek indirimler.
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? göz atın Değişen Bir Dünya için 52 Yer 2022 için.